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关于美食的散文随笔（精选36篇）
俗话说“民以食为天”，几乎每个地方都有自己的特色美食。那么关于美食的散文随笔有哪些呢？下面是小编为大家带来的关于美食的散文随笔，欢迎阅读！
美食的散文随笔 篇1
提到美食，满是色香味，尽是形意养。
曾几何时，美食于我并无概念，仅是钟情的那个食物而已。印象里，回家吃到妈妈做的可口饭菜，爸爸骑车带我去赶会吃到的肉包子，学校餐厅里打到美味的蛋炒饭，大学宿舍里乳山舍友带来的熏鲅鱼、临沂舍友带来的煎饼、惠民舍友带来的红富士苹果……我的美食概念大都停留在这些点上了。也正是这些美食串起了家人、朋友对我的爱，很无私，很温暖。
斗转星移，美食于我又多了份责任。因为我已为人妻、为人母，更希望把自己对家人、对生活的爱落实到餐桌上的一粥一饭、一汤一菜之中。尤其为了让孩子能够吃的营养健康，我把研究美食当做一门课程来对待，手机里的豆果美食成了我的最佳搭档，按照上面的食谱要求，收集食材，置备厨具，进行试做，成功做出了可爱的小猫豆沙包、美味的'烤翅、糖醋排骨……只为奉上我的母爱，能够陪伴孩子健康成长。
转眼当下，美食作为一种文化，在我们这个和平美好的时代里被彻底放大了出来。从大手笔的《舌尖上的中国》，到厨艺比拼类、美食养生类节目纷纷搬上荧屏，美食的故事、美食的乐趣娓娓道来，美食的方法、美食的营养传播出来，用美食讲述百味人生，用美食讲述中国故事，美食节目已成了人们追逐的热点，成了传播中国特有文化的最佳途径，成了中国软实力的特有体现。“因为爱中国美食，所以更爱中国”悄然兴起。
此情此景，思绪再次飘飞。怎会忘记那个小米加步枪的抗战年代、那个一口炒面一口雪的艰苦卓绝，正是革命前辈们凭借不怕吃苦、勇于拼搏、敢于牺牲的精神换来了我们今天美好的生活，换来了这个可以安享美食的时代。至此，美食有了另一种诠释，美食是一种赞美，赞美革命先辈的伟大功绩和崇高精神；美食是一种致敬，致敬革命先辈的艰苦奋斗和牺牲精神。唯有安享美食，不忘致敬。
我爱美食，爱美食传递的爱，更爱我们这个安享美食的伟大时代。
美食的散文随笔 篇2
春末夏初，我们这里的大山林间，杜鹃花如火焰般般灿烂。在它的四周，常会有一些长满黄绿小叶的灌木，那就是斑鸠树。斑鸠树如同画师往红色幕布上洒下几块黄绿的水彩。但是它的树叶虽不大，极像杏叶，却是粉嫩的、绿得发亮的，散发着一种成熟的、诱人的芬芳。那种清香味很独特，隔老远都能闻到。倘若你摘一片叶儿在嘴里嚼嚼，竟然是又粉又嫩又糯，清香得使你心醉。
关于斑鸠树，老辈人还给我们留下了一段美妙的传说。说是在远古“洪水淹天”的时候，由于洪水淹得太久，天上飞的、地上跑的动物都几乎全部灭绝，连地上生长的植物都被浸泡死了。唯有生长在我们大巴山地区高山一带的.灌木丛里，有一种生命力极强的小树依旧存活。洪水退后，它第一个迎着春风发了芽。偏偏有一对相依为命的美丽斑鸠，也躲过了洪水劫难。这些最先生根发芽的灌木丛，就成了这对斑鸠栖息的地方，绿色的树叶也就是它们唯一可吃的食物。这对斑鸠就在这种树上栖息，繁衍出许多子孙。原来，这种树叶是观音菩萨有意赐给这对情侣斑鸠延续生命、繁衍后代的魔树。传说归传说，而爱唱“姑姑滴水，姑姑滴水”的斑鸠绝不会吃这种叶，其树叶及树形也同爱吃谷物的斑鸠鸟无丝毫联系，可它偏是流传下来的芳名，就叫斑鸠树。
到宋高宗时，国运不济，灾荒战乱不断，老百姓缺衣少食，生活艰难。有个老人为了寻找食物。就想到把斑鸠树叶做成豆腐来食用。老人翻山越岭，摘回一篮子斑鸠树叶，先用开水把树叶焯一下捞起，用包袱将其裹紧，使劲地挤出绿色的粉汁。这种树叶粉汁富含叶绿素和蛋白淀粉，所以能做豆腐。等挤完了汁，用柏树枝烧灰泡水，掺入斑鸠叶汁水中。那是一种很好的碱性物质，没有它，这些粉汁就不能够凝固。老人将凝固的粉汁拌上盐巴和辣椒，竟然很是可口。于是做斑鸠豆腐的手艺就传开了，斑鸠豆腐拯救了一方饥民，成为人们喜爱的食物。后来人们不断总结技术，提出做斑鸠豆腐时“草木灰的分量要特别注意，多一点味道不好，少一点则不易凝固，特别考人用的就是火候。”这手艺也从老人手里一代一代传授到如今。山里的人们不仅觉得制作斑鸠豆腐可以增收，也是更不想丢了老祖宗留下的手艺。
斑鸠叶豆腐做好了，色如碧绿的翡翠，晶莹剔透。加上一些麻辣调料把它凉拌起，再点缀上几丝丝红辣椒，“万绿丛中一点红”，既好看有富有意境！斑鸠叶豆腐，色香味俱全，富有独特的清香、清凉，爽快的味道，是一种稀有、天然、绿色的美味佳肴。夏季吃它，不仅滋补健身，还能消暑解渴。
??如今，这道民间的美食已进入大小城市，成为餐馆的最引人的小吃。尽管取的名字有所变换，有叫“腌菜凉粉”的，有叫“翡翠豆腐”的，其实万变不离其宗，就是那乡野间，令人难忘的斑鸠叶豆腐。
斑鸠叶豆腐-----难忘的山中美食。
美食的散文随笔 篇3
食人间美味，品百味人生。美食，味味不同，从美食中不仅能品出人生百味，还能品出一个国家、一个社会的发展情况。而就是这样一种能够反映社会发展的中华美食遇上安全问题，无疑是社会风气遭到了严重的抨击。
食有五味，酸、甜、苦、辣、咸。从酸之味中，品出了为大国崛起而坚持的辛酸与不易；从甜之味中，品出了国家每一步发展的辉煌与喜悦；苦之味，象征着为国民自由的斗争与艰苦；辣之味，代表着中华人民的热血与激情；咸之味，警戒着国家要时时小心，虚心谨慎。中华美食，最讲究耐心，一道菜，从火温到摆盘，步步都是学问，环环都是传统。只有掌勺的人把握准确的技巧，并且有足够的耐心，才可能做出一盘好菜。复兴中华，拼的就是忍耐与坚持。若不是14年的忍耐，我大中华恐早已灰飞烟灭；若不是千百年的坚持，中华文化之精粹、传统文化之美德，怕早已不得传承。中华美食就像是一面立体的镜子，美食的本身和美食的传承都是对当代社会的'真实写照。中华人民坚守传统，千百年来永不变。
人们的生活越来越快，食品的加工也是越来越简化，其中就有不少商家看中这一机会，各种速食品、快餐横空出世，从而引发一大波食品安全问题。这当中一部分原因是我国社会的飞速发展，人们的生活速度加快。而另一部分就纯属风气问题，当各种食品中毒事件出现，群众哗然，然而这些事情却没有停止发生过。食品安全问题正在间接严重影响着我国的社会风气，中华传统的传承令人堪忧。
而就是如此博大精深的中华美食，传承到了现在这个社会，撞上了“臭名昭著”的“食品安全”问题，也同样难逃一劫。中华美食的烹饪，步步相接，环环相扣。任何一个环节出了问题，都会影响最后菜品的色香味。而食品安全问题，在选材上就可以破坏了这一整道菜。抛开口感的问题不谈，单是食品安全问题会威胁到人们的身体健康，就足以让人们对食物心存顾忌，中华美食难以得到传承。也就是说，如果社会风气出了问题，再怎么发展也是于事无补。
中华美食丰富多彩，食品安全问题却是层出不穷；
传统精神坚守不变，文化道德传承却是令人担忧；
中国社会发展迅速，不良的社会风气却会使我大中华的璀璨辉煌荡然无存。
美食的散文随笔 篇4
千年古镇----东平位于政和县西北部，在武夷山脉的金峰山脚下。这里山清水秀，民风淳朴，人杰地灵。我们从东平中学毕业已25年了，大家在外工作或经商，难得回家乡的我们将此次同学聚会首选放在东平，午餐就设在东平芳香酒店。大家围席而坐，只听一声吆喝：“小胳来了！”好客的店主为我们特地准备了橙黄晶亮的小胳摆上圆桌，顿时同学们你一块，我一块地夹着小胳放入自己的嘴里，边嚼边说好久没吃到这么地道的小胳了，当时小胳味儿还留在我们的记忆中，欢快的气氛溢满席间。让阔别家乡25年的我们真正领略家乡风味，温馨故里人情。 大家本是土生土长的东平人，虽吃着小胳，可都没人知道东平小胳的制作历史起源于哪个朝代，谁也说不清，但大家都清楚知道爽口香甜的东平小胳是家乡---东平古镇最具特色的小吃。其历史悠久。据店主介绍，小胳的制作过程非常讲究。制馅是个关键，首先将新鲜的厚肉白平铺在砧板上，然后用锋利的菜刀慢慢将肉白剁成肉酱，再盛入大盆中，加入地瓜粉，（如用蕨粉则更滑，但现在已很少有蕨粉了，大家目前都用地瓜粉代之）及适量白沙糖（根据个人口味加量）后用力搅拌均匀，放置一旁腌制待用；其次就是烙蛋皮，要将鸭蛋（鸡蛋）打在菜盆中，加适量的清水、碱，再用筷子将蛋打匀，等锅七分热时，用猪油润好锅，再将打匀好的鸭蛋十分均匀地在铁锅中淋个来回，烙蛋皮可是技术活，烙成的蛋皮要薄如纸的圆蛋皮，起锅后的蛋皮一张张地叠放在圆圆的笊篱（农村一种捞饭的工具）背面上摊平；然后就把拌匀腌制好的肉馅放入蛋皮中间，将其卷成的方状条形，包好蛋皮，这时小胳就初步成形了，最后小心翼翼地将初步成形的小胳放入木制蒸笼中，用猛火蒸上一小时。期间要用牙签在每一条小胳上插几个小孔（目的是让小胳蒸得更加熟透），出笼后的小胳斜切成小方块，然后如花瓣状地摆在瓷盘上，那色泽橙黄鲜亮的小胳因品相好，香气逼人，十分诱人。取上一片小胳放到嘴里，其味道鲜嫩爽口，清香甘甜，油而不腻。此时你恨不得将全盘小胳唯我独食俗话说“有朋自远方来，不亦悦乎”。东平有个传统的习俗，那就是好客的东平人民无论是远方的客人到来还是逢年过节、红白喜事，酒桌上必不可少的第一道菜就是小胳。
记得年幼时，大家经济条件有限，当时大人去喝酒时，桌上每人一块小胳，但那时大家都舍不得吃，总会各自将自己的那份小胳小心翼翼的.用纸包好捎回家给家中的小孩。我们兄妹四人每次将父母带回的那块香气十足小胳立即瓜分了，其实每人也就那么一小口，还不够塞牙缝呢。那时我们毕竟是小孩，因口馋，总想着自己的嘴里，没有顾及父母，总没让父母也尝尝小胳的美味，如今回想起来，心中不免有些内疚。东平小胳正因其口感爽滑、甘甜、清香，其独特风味也吸引八方食客慕名而来。
如今在城里的市场上虽也销售小胳，都打着“东平小胳”的品牌，但这些小胳已“作假了”。作为地道的东平人，只要一看就知道那小胳不是正宗的东平小胳了，其主要是制作时放入地瓜粉太多了，但“作假了”的小胳切成片虽不明朗透明，但吃起来不会那么油腻，城里人还是比较喜欢。
朋友，要想吃到正宗的东平小胳，那还是得去东平，好客的东平人一定会为你端上那色泽橙黄鲜亮的小胳来招待你，让你一饱口福。
美食的散文随笔 篇5
豆腐点得比较老的，为北豆腐。听说张家口地区有一个堡里的豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路。这是豆腐么?点得较嫩的是南豆腐。再嫩即为豆腐脑。比豆腐脑稍老一点的，有北京的“老豆腐”和四川的豆花。比豆腐脑更嫩的是湖南的水豆腐。
豆腐压紧成型，是豆腐干。
卷在白布层中压成大张的薄片，是豆腐片。东北叫干豆腐。压得紧而且更薄的，南方叫百页或千张。
豆浆锅的表面凝结的一层薄皮撩起晾干，叫豆腐皮，或叫油皮。我的家乡则简单地叫做皮子。
豆腐最简便的吃法是拌。买回来就能拌。或入开水锅略烫，去豆腥气。不可久烫，久烫则豆腐收缩发硬。香椿拌豆腐是拌豆腐里的上上品。嫩香椿头，芽叶未舒，颜色紫赤，嗅之香气扑鼻，入开水稍烫，梗叶转为碧绿，捞出，揉以细盐，候冷，切为碎末，与豆腐同拌(以南豆腐为佳)，下香油数滴。一箸入口，三春不忘。香椿头只卖得数日，过此则叶绿梗硬，香气大减。
其次是小葱拌豆腐。北京有歇后语：“小葱拌豆腐——一青二白。”可见这是北京人家家都吃的小菜。拌豆腐特宜小葱，小葱嫩，香。葱粗如指，以拌豆腐，滋味即减。我和林斤澜在武夷山，住一招待所。斤澜爱吃拌豆腐，招待所每餐皆上拌豆腐一大盘，但与豆腐同拌的是青蒜。青蒜炒回锅肉甚佳，以拌豆腐，配搭不当。北京人有用韭菜花、青椒糊拌豆腐的，这是侉吃法，南方人不敢领教。而南方人吃的松花蛋拌豆腐，北方人也觉得岂有此理。这是一道上海菜，我第一次吃到却是在香港的一家上海饭馆里，是吃阳澄湖大闸蟹之前的一道凉菜。北豆腐、松花蛋切成小骰子块，同拌，无姜汁蒜泥，只少放一点盐而已。好吃么?用上海话说：蛮崭格!用北方话说：旱香瓜——另一个味儿。咸鸭蛋拌豆腐也是南方菜，但必须用敝乡所产“高邮咸蛋”。高邮咸蛋蛋黄色如朱砂，多油，和豆腐拌在一起，红白相间，只是颜色即可使人胃口大开。别处的咸鸭蛋，尤其是北方的，蛋黄色浅，又无油，却不中吃。
烧豆腐大体可分为两大类：用油煎过再加料烧的;不过油煎的。
北豆腐切成厚二分的长方块，热锅温油两面煎。油不必多，因豆腐不吃油。最好用平底锅煎。不要煎得太老，稍结薄壳，表面发皱，即可铲出，是名“虎皮”。用已备好的肥瘦各半熟猪肉，切大片，下锅略煸，加葱、姜、蒜、酱油、绵白糖，兑入原猪肉汤，将豆腐推入，加盖猛火煮二三开，即放小火咕嘟。约十五分钟，收汤，即可装盘。这就是“虎皮豆腐”。如加冬菇、虾米、辣椒及豆豉即是“家乡豆腐”。或加菌油，即是湖南有名的“菌油豆腐”——菌油豆腐也有不用油煎的。
“文思和尚豆腐”是清代扬州有名的素菜，好几本菜谱著录，但我在扬州一带的寺庙和素菜馆的菜单上都没有见到过。不知道文思和尚豆腐是过油煎了的，还是不过油煎的。我无端地觉得是油煎了的，而且无端地觉得是用黄豆芽吊汤，加了上好的口蘑或香、竹笋，用极好秋油，文火熬成。什么时候材料凑手，我将根据想象，试做一次文思和尚豆腐。我的文思和尚豆腐将是素菜荤做，放猪油，放虾籽。
虎皮豆腐。切大片，不过油煎的烧豆腐则宜切块，六七分见方。北方小饭铺里肉末烧豆腐，是常备菜。肉末烧豆腐亦称家常豆腐。
烧豆腐里的翘楚，是麻婆豆腐。相传有陈婆婆，脸上有几粒麻子，在乡场上摆一个饭摊，挑油的脚夫路过，常到她的饭摊上吃饭，陈婆婆把油桶底下剩的油刮下来，给他们烧豆腐。后来大人先生也特意来吃她烧的豆腐。于是麻婆豆腐名闻遐迩。陈麻婆是个值得纪念的人物，中国烹饪史上应为她大书一笔，因为麻婆豆腐确实很好吃。做麻婆豆腐的要领是：一要油多。二要用牛肉末。我曾做过多次麻婆豆腐，都不是那个味儿，后来才知道我用的是瘦猪肉末。牛肉末不能用猪肉末代替。三是要用郫县豆瓣。豆瓣须剁碎。四是要用文火，俟汤汁渐渐收入豆腐，才起锅。五是起锅时要撒一层川花椒末。一定得用川花椒，即名为“大红袍”者。用山西、河北花椒，味道即差。六是盛出就吃。如果正在喝酒说话，应该把说话的嘴腾出来。麻婆豆腐必须是：麻、辣、烫。
昆明最便宜的小饭铺里有小炒豆腐。猪肉末，肥瘦，豆腐捏碎，同炒，加酱油，起锅时下葱花。这道菜便宜，实惠，好吃。不加酱油而用盐，与番茄同炒，即为番茄炒豆腐。番茄须烫过，撕去皮，炒至成酱，番茄汁渗入豆腐，乃佳。
砂锅豆腐须有好汤，骨头汤或肉汤，小火炖，至豆腐起蜂窝，方好。砂锅鱼头豆腐，用花鲢(即胖头鱼)头，劈为两半，下冬菇、扁尖(腌青笋)、海米，汤清而味厚，非海参鱼翅可及。
“汪豆腐”好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。叫做“汪豆腐”，大概因为上面泛着一层油。用勺舀了吃。吃时要小心，不能性急，因为很烫。滚开的豆腐，上面又是滚开的油，吃急了会烫坏舌头。我的家乡人喜欢吃烫的东西，语云：“一烫抵三鲜。”乡下人家来了客，大都做一个汪豆腐应急。周巷汪豆腐很有名。我没有到过周巷，周巷汪豆腐好，我想无非是虾子多，油多。近年高邮新出一道名菜：雪花豆腐，用盐，不用酱油。我想给家乡的厨师出个主意：加入蟹白(雄蟹白的油即蟹的精子)，这样雪花豆腐就更名贵了。（未完）
不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。爱吃辣的浇一勺青椒糊。坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。
四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。豆花只是一碗白汤，啥都没有。豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”里的作料吃。味碟里主要是豆瓣。我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味。
北京的豆腐脑过去浇羊肉口蘑渣熬成的卤。羊肉是好羊肉，口蘑渣是碎黑片蘑，还要加一勺蒜泥水。现在的卤，羊肉极少，不放口蘑，只是一锅稠糊糊的酱油黏汁而已。即便是过去浇卤的豆腐脑，我觉得也不如我们家乡的豆腐脑。我们那里的豆腐脑温在紫铜扁钵的锅里，用紫铜平勺盛在碗里，加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、芹菜(药芹即水芹菜)末。清清爽爽，而多滋味。
中国豆腐的做法多矣，不胜记载。四川作家高缨请我们在乐山的山上吃过一次豆腐宴，豆腐十好几样，风味各别，不相雷同。特别是豆腐的质量极好。掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲自为之，绝不假手旁人。这一顿豆腐宴可称寰中一绝!
豆腐干南北皆有。北京的豆腐干比较有特点的是熏干。熏干切长片拌芹菜，很好。熏干的烟熏味和芹菜的芹菜香相得益彰。花干、苏州干是从南边传过来的'，北京原先没有。北京的苏州干只是用味精取鲜，苏州的小豆腐干是用酱油、糖、冬菇汤煮出后晾得半干的，味长而耐嚼。从苏州上车，买两包小豆腐干，可以一直嚼到郑州。香干亦称茶干。我在小说《茶干》中有较细的描述：
……豆腐出净渣，装在一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好香油，上面用石头压实，文火煨煮，要煮很长时间。煮得了，再一块一块从蒲包里倒出来，这种茶干是圆形的，周围较厚、中间较薄，周身有蒲包压出来的细纹，……这种茶干外皮是深紫色的，掰了，里面是浅褐色的。很结实，嚼起来很有咬劲，越嚼越香，是佐茶的妙品，所以，叫做“茶干”。
茶干原出界首镇，故称“界首茶干”。据说乾隆南巡，过界首，曾经品尝过。
干丝是淮扬名菜。大方豆腐干，快刀横披为片，刀工好的师傅一块豆腐干能片十六片;再立刀切为细丝。这种豆腐干是特制的，极坚致，切丝不断，又绵软，易吸汤汁。旧本只有拌干丝。干丝入开水略煮，捞出后装高足浅碗，浇麻油酱醋。青蒜切寸段，略焯，五香花生米搓去皮，同拌，尤妙。煮干丝的兴起也就是五六十年的事。干丝母鸡汤煮，加开阳(大虾米)，火腿丝。
我很留恋拌干丝，因为味道清爽，现在只能吃到煮干丝了。干丝本不是“菜”，只是吃包子烧麦的茶馆里，在上点心之前喝茶时的闲食。现在则是全国各地淮扬菜系的饭馆里都预备了。我在北京常做煮干丝，成了我们家的保留节目。北京很少遇到大白豆腐干，只能用豆腐片或百页切丝代替。口感稍差，味道却不逊色，因为我的煮干丝里下了干贝。煮干丝没有什么诀窍，什么鲜东西都可往里搁。干丝上桌前要放细切的姜丝，要嫩姜。
臭豆腐是中国人的一大发明。我在上海、武汉都吃过。长沙火宫殿的臭豆腐毛主席年轻时常去吃。后来回长沙，又特意去吃了一次，说了一句话：“火宫殿的臭豆腐还是好吃。”这就成了“最高指示”，写在照壁上。火宫殿的臭豆腐遂成全国第一。油炸臭豆腐干，宜放辣椒酱、青蒜。南京夫子庙的臭豆腐干是小方块，用竹签像冰糖葫芦似的串起来卖，一串八块。昆明的臭豆腐不用油炸，在炭火盆上搁一个铁篦子，臭豆腐干放在上面烤焦，别有风味。
在安徽屯溪吃过霉豆腐，长条豆腐，长了二寸长的白色的绒毛，在平底锅中煎熟，蘸酱油辣椒青蒜吃。凡到屯溪者，都要去尝尝。
豆腐乳各地都有。我在江西进贤参加土改，那里的农民家家都做腐乳。进贤原来很穷，没有什么菜吃，顿顿都用豆腐乳下饭。做豆腐乳，放大量辣椒面，还放柚子皮，味道非常强烈，广西桂林、四川忠县、云南路南所出豆腐乳都很有名，各有特点。腐乳肉是苏州松鹤楼的名菜，肉味浓醇，入口即化。广东点心很多都放豆腐乳，叫做“南乳××饼”。
南方人爱吃百页。百页结烧肉是宁波、上海人家常吃的菜。上海老城隍庙的小吃店里卖百页结：百页包一点肉馅，打成结，煮在汤里，要吃，随时盛一碗。一碗也就是四五只百页结。北方的百页缺韧性，打不成结，一打结就断。百页可入臭卤中腌臭，谓之“臭千张”。
杭州知味观有一道名菜：炸响铃。豆腐皮(如过干，要少润一点水)，瘦肉剁成细馅，加葱花细姜末，入盐，把肉馅包在豆腐皮内，成一卷，用刀剁成寸许长的小段，下油锅炸得馅熟皮酥，即可捞出。油温不可太高，太高豆皮易煳。这菜嚼起来发脆响，形略似铃，故名响铃。做法其实并不复杂。肉剁极碎，成泥状(最好用刀背剁)，平摊在豆腐皮上，折叠起来，如小钱包大，入油炸，亦佳。不入油炸，而以酱油冬菇汤煮，豆皮层中有汁，甚美。
北京东安市场拐角处解放前有一家肉店宝华春，兼卖南味熟肉，卖一种酒菜：豆腐皮切细条，在酱肉汤中煮透，捞出，晾至微干，很好吃，不贵。现在宝华春已经没有了。豆腐皮可做汤。炖酥腰(猪腰炖汤)里放一点豆腐皮，则汤色雪白。
美食的散文随笔 篇6
世界上有许多不一样的菜系，不一样的菜系里又有许多不一样的菜。
在杭州，有一种叫做“松子桂鱼”的美食，它但是我的最爱啊！每次到外面的酒店、饭店里去吃饭，这道菜但是必点哦！没有了这一道菜，好像其他再好吃的菜，都变得没有味道了。
在很久以前，因为被鱼刺刺到了喉咙，所以那时的我但是不吃鱼的，别说一块了，一“滴”都不可能。
可就在那时，桌上出现了一道黄澄澄的菜，在灯光的照耀下，好像还闪闪发光呢！我一下子就被这道外形靓丽的菜所吸引了。瞧，旁边还有些儿点缀的小星星――松子呢！这但是让我大开眼界了。
我稍微夹了一小块，发此刻那层黄澄澄的皮的里面，竟然是这么洁白，给人感觉又嫩嫩的肉啊！我毫不犹豫就把它往嘴里送。
含在嘴里的时候，有一股浓浓的`味道糊上了我的心上。那味道，然后甜里带了点酸味，酸里又带了点甜味，真是让人回味无穷啊！
我轻轻地咬了一口。嗯，外面酥酥的，味道浓浓的，又好象是脆脆的。总之，就是美味极了。
而里面，我已开始还担心那肉会没有味道，让人难以下咽呢。可吃了下去，才明白原先那肉不仅仅又嫩又滑，该有的味道，一点儿也没有少啊，甜甜的，酸酸的，真是吃了一块还不够，还想要再来一块呢！
那点缀的小星星――松子，不仅仅又脆又小，味道十足，外面，好像也包裹了一层浓浓的松子鲑鱼的味道。
品尝完，我简直不敢相信这是鱼，竟然有这么入味，这么好看，这么美味，这么完美的鱼！我对这道菜的评价只有一个字，那就是――赞！
这可真不愧是我最喜欢的一道菜啊！
美食的散文随笔 篇7
在我们的生活中，有很多节日：春节、植树节、护士节、中秋节、重阳节，然后每个节日都寄托着人们完美的感情与愿望。
而我却想设计一个美食节，你们肯定有一大堆的疑问吧!哈哈!被我猜中了!。下方让我来告诉你。
我先设计美食节是因为能吃许许多多的美食。也能品尝各种新颖的美食。肯定能够饱口福拉!
我将美食节定在5月10日。为了这个节日我还编了一个故事呢!
故事是这样的：
很久很久以前，有一个村庄，这个村庄被两座大山封在中间，只有绕很远很远的路才能出去，几乎都是与外界隔离了，所以他们吃的东西都只仅限于一点点，什么红薯呀、什么野菜呀之类的。河里的鱼啊、田里的米啊，他们别说吃了，见都没见过……
一天，一个神仙到那里来游山玩水，为了不被人发现于是就变成了一位商人。但是他晚上在一户人家中歇脚的时候才发现，他们那里吃的东西十分的少。一问了村庄里的`人才明白：那里的两座大山使他们与外界隔离了，根本就不明白外面的世界与外面世界的食物，神仙一听就决定要帮帮他们，他禀明玉帝后，玉帝也很同情他们，就让大力神去把那两座大山搬走。啊!大山最后搬走了，但是这位神仙还是觉得缺了点什么，他仔细一想，好像想到了什么，朝着远方飞去，过了一会他带着十分多的美食回来了。人们十分感激这位神仙，不仅仅帮他们搬走了大山还给他们带来了这么多以前没吃过的东西。于是他们把神仙给他们带去美食那一天——5月10日定做“美食节”，人们亲切的称这位神仙为“美食仙”……很多年以后这个村庄因美食而闻名就称这个村庄为“美食村”……
怎样?不错吧!
在美食节那天，人们能够把自我创作的美食与大家分享。这样美食永远就会有一片属于自我的天地了。
美食的散文随笔 篇8
因为吃牛丸时一口下去就会喷出肉汁，因此才得名……回味着这个名字，我不禁笑了起来，心想：“起名字的人不知从哪儿来的灵感，起了个这样的名字。”
这时，一个“飞”上天空的面团吸引了我的注意，我带着好奇心跑了过去。原先是个卖印度飞饼的'摊点，一个清秀的小伙子身穿白褂，从桌子上揪下一团面团，往旁边的大理石板上使劲一扔。圆圆的面团立刻变扁了，小伙子把扁面团慢慢托了起来，开始在手指上飞转，看的我心惊肉跳，生怕面饼会掉下来，紧之后他把面饼往锅里一扔。“——”的一声响，撒点调料，再翻个面，烤个几分钟后，一个美味的印度飞饼就“OK”了。
我但是大饱了口福，见到了好吃的就往嘴里塞，跟不要钱似的。什么油炸冰淇淋、叫化鸡、烤肉串、烤鱿鱼……平时吃不到的、这天都吃了个够。最好吃的就要数油炸冰淇淋了。我刚看到这个名字时觉得是个奇谈。冰是冷的，油是热的，还要炸一炸，那冰不都化了嘛！之后我才明白，他们在冰的外面包了一层蛋筒。所以冰才不会化。我买了一个，咬上去外脆内滑，冰还持续着原先香甜可口的味道，真是“极品”啊！
这天我扁着肚子出门，挺着肚子回家。就连在路上还回味着各种美食的味道，然后我期望襄樊天天都有美食节！
美食的散文随笔 篇9
俗话说得好：“民以食为天。”中国的饮食文化是极为丰富的，然后各地都有独特的美食。而在西安，羊肉泡馍就成了你务必品尝的佳肴之一。
羊肉泡馍无论做法还是吃法都是很讲究的。然后制作时先将优质羊肉洗好切成片，再加以各种佐料大火煮烂。这时，店家会给你一个大碗和两个馍。
吃羊肉泡馍最主要的就是掰馍，越细越好，泡起来才更入味，通常黄豆打小就能够了。之后将滚烫的羊肉汤倒入碗中，同时配以葱末、香菜、粉丝、盐、味精和地道的陕西油泼辣子，一碗羊肉泡馍就完成了。
看着这碗羊肉泡馍，然后就像一件完美而又杰出的艺术品。红红的辣子油漂浮在汤上、灰蒙蒙的羊肉、翠绿的香菜和葱末、晶莹剔透的粉丝、雪白的馍，真令人赏心悦目。看着看着我仿佛看到羊肉汤变成了大海，粉条就像层层波浪，馍块的肉片就像星罗棋布的小岛，而翠绿的葱末就像点缀在小岛上郁郁葱葱的树木。
羊肉泡馍的香味也十分诱人。那浓郁的香味早就已经随着热气四处弥漫，它就像一只无形的手勾住了我的鼻子，令人垂涎三尺。
这时我也顾不上什么绅士风度，狼吞虎咽地吃了起来。真是鲜、香、辣。羊肉的醇香，香菜和葱末的'清香，泡馍的柔软筋道，油泼辣子的香辣，这就是羊肉泡馍的特色。再喝上一口羊肉汤，真是鲜美至极!如果再配以几颗糖蒜，就更是享受了。汤鲜而不膻，羊肉肥而不腻，泡馍细腻柔软充满汤的鲜美和馍原有的香味，粉条爽滑可口，这就是我对羊肉泡馍的评价。一股脑吃完这些，全身发热，头上也冒汗了，总之就一个字：“爽!”
羊肉泡馍不仅仅色香味形俱全，历史也很悠久，也许是因为它是古城西安的名吃吧。羊肉泡馍早在周朝就有了，那时叫做羊羹。关于它还有一个搞笑的传说。相传，宋太祖赵匡胤未得志时生活贫困，流落长安街头。一天，他身上只剩下两块干馍，十分干硬无法下咽。一位好心的羊肉铺店主看他可怜就给了他一碗滚烫的羊肉汤。赵匡胤将干馍掰碎吃了起来，吃得浑身发热，饥寒全消，之后他当上了皇帝，这一美食就出了名。
羊肉泡馍如今已享有盛名，它深受北方各族人民喜爱，许多国际友人也争先品尝，一饱口福。羊肉泡馍已经成为陕西小吃的“代表”。
美食的散文随笔 篇10
我的家乡――清江――坐落于温州乐清，它是一个美丽富饶的沿海小镇，我们家乡的特色小吃像天上的星星，数不胜数。但是，要说最有名的，还是三鲜面。
据说，三鲜面原先只有三种配料：白虾，蛤蜊，牡蛎。之后根据客人对口味的要求，商家又在原先的三鲜面里加上其他一些辅料或一些特色海鲜，但是，三鲜面这个名字还是一向保留了下来。噢，对了，悄悄告诉你，只有我们清江的三鲜面才是正宗的！
我记得有一家三鲜面馆坐落在公园对面的`小店附近。有些人，本是专程来买东西的，可经过面馆，每每闻到面馆里飘出的三鲜面特有的香气，总忍不住进去大吃一顿。还有些远方的客人，然后也专门赶过来吃咱们清江的三鲜面。去的多了，无论是谁都会发现，然后面馆不小的店面每次都是“人满为患”，两名店主忙的不亦乐乎，三鲜面不仅仅受人喜爱，做法也比较奇特。
首先准备：姜1小块，鸡蛋1个，小黄鱼1条，蛏子，白虾，鳗干，蛤蜊，牡蛎，葱，然后小青菜以及其他必要的配料。第一步要做姜蛋。把姜洗净，去皮，切片，一半切末，一半留着备用；鸡蛋搅匀加入姜末，再搅匀，搁在一旁。锅里放少许油，小火，煎姜蛋，煎好了拿出来备用。第二步，在锅里放油，加姜片，烧6成热，放小黄鱼，之后是鳗干，煎的颜色有点黄了就放蛏子，姜蛋，老酒，糖。直接加水，再放入白虾和适量盐，水开了放面食，水再次开时加适量味精，放牡蛎，葱叶，然后小青菜就能够出锅了。一口下去，第一个感觉是烫，然后就尝到了鲜，一口面进肚，就立刻想再来一口，哪管什么“烫”！
呵呵，动心了吧？我们小镇永远欢迎你的到来！
美食的散文随笔 篇11
小时读《板桥家书》：“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中，佐以酱姜一小碟，最是暖老温贫之具”，觉得很亲切。郑板桥是兴化人，我的家乡是高邮，风气相似。这样的感情，是外地人们不易领会的。炒米是各地都有的。但是很多地方都做成了炒米糖。这是很便宜的食品。孩子买了，咯咯地嚼着。四川有“炒米糖开水”，车站码头都有得卖，那是泡着吃的。但四川的炒米糖似也是专业的作坊做的，不像我们那里。我们那里也有炒米糖，像别处一样，切成长方形的一块一块。也有搓成圆球的，叫做“欢喜团”。那也是作坊里做的。但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的；而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。
说是自己家里炒，其实是请了人来炒的。炒炒米也要点手艺，并不是人人都会的。入了冬，大概是过了冬至吧，有人背了一面大筛子，手执长柄的铁铲，大街小巷地走，这就是炒炒米的。有时带一个助手，多半是个半大孩子，是帮他烧火的。请到家里来，管一顿饭，给几个钱，炒一天。或二斗，或半石；像我们家人口多，一次得炒一石糯米。炒炒米都是把一年所需一次炒齐，没有零零碎碎炒的。过了这个季节，再找炒炒米的也找不着。一炒炒米，就让人觉得，快要过年了。
装炒米的坛子是固定的，这个坛子就叫“炒米坛子”，不作别的用途。舀炒米的东西也是固定的，一般人家大都是用一个香烟罐头。我的祖母用的是一个“柚子壳”。柚子，——我们那里柚子不多见，从顶上开一个洞，把里面的瓤掏出来，再塞上米糠，风干，就成了一个硬壳的钵状的东西。她用这个柚子壳用了一辈子。
我父亲有一个很怪的朋友，叫张仲陶。他很有学问，曾教我读过《项羽本纪》。他薄有田产，不治生业，整天在家研究易经，算卦。他算卦用蓍草。全城只有他一个人用蓍草算卦。据说他有几卦算得极灵。有一家，丢了一只金戒指，怀疑是女佣人偷了。这女佣人蒙了冤枉，来求张先生算一卦。张先生算了，说戒指没有丢，在你们家炒米坛盖子上。一找，果然。我小时就不大相信，算卦怎么能算得这样准，怎么能算得出在炒米坛盖子上呢？不过他的这一卦说明了一件事，即我们那里炒米坛子是几乎家家都有的。
炒米这东西实在说不上有什么好吃。家常预备，不过取其方便。用开水一泡，马上就可以吃。在没有什么东西好吃的时候，泡一碗，可代早晚茶。来了平常的客人，泡一碗，也算是点心。郑板桥说“穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”，也是说其省事，比下一碗挂面还要简单。炒米是吃不饱人的。一大碗，其实没有多少东西。我们那里吃泡炒米，一般是抓上一把白糖，如板桥所说“佐以酱姜一小碟”，也有，少。我现在岁数大了，如有人请我吃泡炒米，我倒宁愿来一小碟酱生姜，——最好滴几滴香油，那倒是还有点意思的。另外还有一种吃法，用猪油煎两个嫩荷包蛋——我们那里叫做“蛋瘪子”，抓一把炒米和在一起吃。这种食品是只有“惯宝宝”才能吃得到的。谁家要是老给孩子吃这种东西，街坊就会有议论的。
我们那里还有一种可以急就的食品，叫做“焦屑”。糊锅巴磨成碎末，就是焦屑。我们那里，餐餐吃米饭，顿顿有锅巴。把饭铲出来，锅巴用小火烘焦，起出来，卷成一卷，存着。锅巴是不会坏的，不发馊，不长霉。攒够一定的数量，就用一具小石磨磨碎，放起来。焦屑也像炒米一样。用开水冲冲，就能吃了。焦屑调匀后成糊状，有点像北方的炒面，但比炒面爽口。
我们那里的人家预备炒米和焦屑，除了方便，原来还有一层意思，是应急。在不能正常煮饭时，可以用来充饥。这很有点像古代行军用的'“糒”。有一年，记不得是哪一年，总之是我还小，还在上小学，党军（国民革命军）和联军（孙传芳的军队）在我们县境内开了仗，很多人都躲进了红十字会。不知道出于一种什么信念，大家都以为红十字会是哪一方的军队都不能打进去的，进了红十字会就安全了。红十字会设在炼阳观，这是一个道士观。我们一家带了一点行李进了炼阳观。祖母指挥着，特别关照，把一坛炒米和一坛焦屑带了去。我对这种打破常规的生活极感兴趣。晚上，爬到吕祖楼上去，看双方军队枪炮的火光在东北面不知什么地方一阵一阵地亮着，觉得有点紧张，也觉得好玩。很多人家住在一起，不能煮饭，这一晚上，我们是冲炒米、泡焦屑度过的。没有床铺，我把几个道士诵经用的蒲团拼起来，在上面睡了一夜。这实在是我小时候度过的一个浪漫主义的夜晚。
第二天，没事了，大家就都回家了。
炒米和焦屑和我家乡的贫穷和长期的动乱是有关系的。
美食的散文随笔 篇12
一到下雪天，我们家就喝咸菜汤，不知是什么道理。是因为雪天买不到青菜？那也不见得。除非大雪三日，卖菜的出不了门，否则他们总还会上市卖菜的。这大概只是一种习惯。一早起来，看见飘雪花了，我就知道：今天中午是咸菜汤！
咸菜是青菜腌的。我们那里过去不种白菜，偶有卖的，叫做“黄芽菜”，是外地运去的，很名贵。一般黄芽菜炒肉丝，是上等菜。平常吃的，都是青菜，青菜似油菜，但高大得多。入秋，腌菜，这时青菜正肥。把青菜成担的买来，洗净，晾去水气，下缸。一层菜，一层盐，码实，即成。随吃随取，可以一直吃到第二年春天。
腌了四五天的新咸菜很好吃，不咸，细、嫩、脆、甜，难可比拟。
咸菜汤是咸菜切碎了煮成的。到了下雪的天气，咸菜已经腌得很咸了，而且已经发酸，咸菜汤的颜色是暗绿的。没有吃惯的人，是不容易引起食欲的。
咸菜汤里有时加了茨菇片，那就是咸菜茨菇汤。或者叫茨菇咸菜汤，都可以。
我小时候对茨菇实在没有好感。这东西有一种苦味。民国二十年，我们家乡闹大水，各种作物减产，只有茨菇却丰收。那一年我吃了很多茨菇，而且是不去茨菇的嘴子的.，真难吃。
我十九岁离乡，辗转漂流，三四十年没有吃到茨菇，并不想。
前好几年，春节后数日，我到沈从文老师家去拜年，他留我吃饭，师母张兆和炒了一盘茨菇肉片。沈先生吃了两片茨菇，说：“这个好！格比土豆高。”我承认他这话。吃菜讲究“格”的高低，这种语言正是沈老师的语言。他是对什么事物都讲“格”的，包括对于茨菇、土豆。
因为久违，我对茨菇有了感情。前几年，北京的菜市场在春节前后有卖茨菇的。我见到，必要买一点回来加肉炒了。家里人都不怎么爱吃。所有的茨菇，都由我一个人“包圆儿”了。
北方人不识茨菇。我买茨菇，总要有人问我：“这是什么？”——“茨菇。”——“茨菇是什么？”这可不好回答。
北京的茨菇卖得很贵，价钱和“洞子货”（温室所产）的西红柿、野鸡脖韭菜差不多。
我很想喝一碗咸菜茨菇汤。
美食的散文随笔 篇13
虎头鲨、昂嗤鱼、砗螯、螺蛳、蚬子
苏州人特重塘鳢鱼。上海人也是，一提起塘鳢鱼，眉飞色舞。塘鳢鱼是什么鱼？我向往之久矣。到苏州，曾想尝尝塘鳢鱼，未能如愿。后来我知道：塘鳢鱼就是虎头鲨，嗐！
塘鳢鱼亦称土步鱼。《随园食单》：“杭州以土鱼为上品，而金陵人贱之，目为虎头蛇，可发一笑。”虎头蛇即虎头鲨。这种鱼样子不好看，而且有点凶恶。浑身紫褐色，有细碎黑斑，头大而多骨，鳍如蝶翅。这种鱼在我们那里也是贱鱼，是不能上席的。苏州人做塘鳢鱼有清炒、椒盐多法。我们家乡通常的吃法是氽汤，加醋、胡椒。虎头鲨氽汤，鱼肉极细嫩，松而不散，汤味极鲜，开胃。
昂嗤鱼的样子也很怪，头扁嘴阔，有点像鲇鱼，无鳞，皮色黄，有浅黑色的不规整的大斑。无背鳍，而背上有一根很硬的尖锐的骨刺。用手捏起这根骨刺，它就发出昂嗤昂嗤小小的声音。这声音是怎么发出来的，我一直没弄明白。这种鱼是由这种声音得名的。它的学名是什么，只有去问鱼类学专家了。这种鱼没有很大的，七八寸长的，就算难得的了。这种鱼也很贱，连乡下人也看不起。我的一个亲戚在农村插队，见到昂嗤鱼，买了一些，农民都笑他：“买这种鱼干什么！”昂嗤鱼其实是很好吃的。昂嗤鱼通常也是氽汤。虎头鲨是醋汤，昂嗤鱼不加醋，汤白如牛乳，是所谓“奶汤。”昂嗤鱼也极细嫩，鳃边的两块蒜瓣肉有大拇指大，堪称至味。有一年，北京一家鱼店不知从哪里运来一些昂嗤鱼，无人问津。顾客都不识这是啥鱼。有一位卖鱼的`老师傅倒知道：“这是昂嗤。”我看到，高兴极了，买了十来条。回家一做，满不是那么一回事！昂嗤要吃活的（虎头鲨也是活杀）。长途转运，又在冷库里冰了一些日子，肉质变硬，鲜味全失，一点意思都没有！
砗螯我的家乡叫馋螯，砗螯是扬州人的叫法。我在大连见到花蛤，我以为就是砗螯，不是。形状很相似，入口全不同。花蛤肉粗而硬，咬不动。砗螯极柔软细嫩。砗螯好像是淡水里产的，但味道却似海鲜。有点像蛎黄，但比蛎黄味道清爽。比青蛤、蚶子味厚。砗螯可清炒，烧豆腐，或与咸肉同煮。砗螯烧乌青菜（江南人叫塌苦菜），风味绝佳。乌青菜如是经霜而现拔的，尤美。我不食砗螯四十五年矣。
砗螯壳稍呈三角形，质坚，白如细磁，而有各种颜色的弧形花斑，有浅紫的，有暗红的，有赭石，墨蓝的，很好看。家里买了砗螯，挖出砗螯肉，我们就从一堆砗螯壳里去挑选，挑到好的，洗净了留起来玩。砗螯壳的铰合部有两个突出的尖嘴子，把尖嘴子在糙石上磨磨，不一会就磨出两个小圆洞，含在嘴里吹，呜呜地响，且有细细颤音，如风吹窗纸。
螺蛳处处有之。我们家乡清明吃螺蛳，谓可以明目。用五香煮熟螺蛳，分给孩子，一人半碗，由他们自己用竹签挑着吃，孩子吃了螺蛳，用小竹弓把螺蛳壳射到屋顶上，喀拉喀拉地响。夏天“检漏”，瓦匠总要扫下好些螺蛳壳。这种小弓不作别的用处，就叫做螺蛳弓，我在小说《戴东匠》里对螺蛳弓有较详细的描写。
蚬子是我所见过的贝类里最小的了，只有一粒瓜子大。蚬子是剥了壳卖的。剥蚬子的人家附近堆了好多蚬子壳，像一个坟头。蚬子炒韭菜，很下饭。这种东西非常便宜，为小户人家的恩物。
有一年修运河堤。按工程规定，有一段堤面应铺碎石，包工的贪污了款子，在堤面铺了一层蚬子壳。前来检收的委员，坐在汽车里，向外一看，白花花的一片，还抽着雪茄烟，连说：“很好！很好！”
我的家乡富水产。鱼之中名贵的是鳊鱼、白鱼（尤重翘嘴白）、鮕花鱼（即鳜鱼），谓之“鳊、白、鮕。”虾有青虾、白虾。蟹极肥。以无特点。故不及。
美食的散文随笔 篇14
过去我们那里野鸭子很多。水乡，野鸭子自然多。秋冬之际，天上有时“过”野鸭子，黑乎乎的一大片，在地上可以听到它们鼓翅的声音，呼呼的，好像刮大风。野鸭子是枪打的（野鸭肉里常常有很细的铁砂子，吃时要小心），但打野鸭子的人自己不进城来卖。卖野鸭子有专门的摊子。有时卖鱼的也卖野鸭子，把一个养活鱼的木盆翻过来，野鸭一对一对地摆在盆底，卖野鸭子是不用秤约的，都是一对一对地卖。野鸭子是有一定分量的。依分量大小，有一定的名称，如“对鸭”、“八鸭”。哪一种有多大分量，我现在已经记不清了。卖野鸭子都是带毛的。卖野鸭子的可以代客当场去毛，拔野鸭毛是不能用开水烫的。野鸭子皮薄，一烫，皮就破了。干拔。卖野鸭子的把一只鸭子放入一个麻袋里，一手提鸭，一手拔毛，一会儿就拔净了。——放在麻袋里拔，是防止鸭毛飞散。代客拔毛，不另收费，卖野鸭子的只要那一点鸭毛。——野鸭毛是值钱的。
野鸭的吃法通常是切块红烧。清炖大概也可以吧，我没有吃过。野鸭子肉的特点是：细、“酥”，不像家鸭每每肉老。野鸭烧咸菜是我们那里的家常菜。里面的咸菜尤其是佐粥的妙品。
现在我们那里的野鸭子很少了。前几年我回乡一次，偶有，卖得很贵。原因据说是因为县里对各乡水利作了全面综合治理，过去的水荡子、荒滩少了，野鸭子无处栖息。而且，野鸭子过去是吃收割后遗撒在田里的谷粒的，现在收割得很干净，颗粒归仓，野鸭子没有什么可吃的，不来了。
鹌鹑是网捕的。我们那里吃鹌鹑的人家少，因为这东西只有由乡下的亲戚送来，市面上没有卖的。鹌鹑大都是用五香卤了吃。也有用油炸了的。鹌鹑能斗，但我们那里无斗鹌鹑的风气。
我看见过猎人打斑鸠。我在读初中的时候。午饭后，我到学校后面的野地里去玩。野地里有小河，有野蔷薇，有金黄色的茼蒿花，有苍耳（苍耳子有小钩刺，能挂在衣裤上，我们管它叫“万把钩”），有才抽穗的芦荻。在一片树林里，我发现一个猎人。我们那里猎人很少，我从来没有见过猎人，但是我一看见他，就知道：他是一个猎人。这个猎人给我一个非常猛厉的印象。他穿了一身黑，下面却缠了鲜红的.绑腿。他很瘦。他的眼睛黑，而冷。他握着枪。他在干什么？树林上面飞过一只斑鸠。他在追逐这只斑鸠。斑鸠分明已经发现猎人了。它想逃脱。斑鸠飞到北面，在树上落一落，猎人一步一步往北走。斑鸠连忙往南面飞，猎人扬头看了一眼，斑鸠落定了，猎人又一步一步往南走，非常冷静。这是一场无声的，然而非常紧张的，坚持的较量。斑鸠来回飞，猎人来回走。我很奇怪，为什么斑鸠不往树林外面飞。这样几个来回，斑鸠慌了神了，它飞得不稳了，歪歪倒倒的，失去了原来均匀的节奏。忽然，砰，——枪声一响，斑鸠应声而落。猎人走过去，拾起斑鸠，看了看，装在猎袋里。他的眼睛很黑，很冷。
我在小说《异秉》里提到王二的熏烧摊子上，春天，卖一种叫做“鵽”的野味。鵽这种东西我在别处没看见过。“鵽”这个字很多人也不认得。多数字典里不收。《辞海》里倒有这个字，标音为（duo又读zhua）。zhua与我乡读音较近，但我们那里是读入声的，这只有用国际音标才标得出来。即使用国际音标标出，在不知道“短促急收藏”的北方人也是读不出来的。《辞海》“鵽”字条下注云“见鵽鸠”，似以为“鵽”即“鵽鸠”。而在“鵽鸠”条下注云：“鸟名。雉属。即‘沙鸡’。”这就不对了。沙鸡我是见过的，吃过的。内蒙、张家口多出沙鸡。《尔雅释鸟》郭璞注：“出北方沙漠地”，不错。北京冬季偶尔也有卖的。沙鸡嘴短而红，腿也短。我们那里的鵽却是水鸟，嘴长，腿也长。鵽的滋味和沙鸡有天渊之别。沙鸡肉较粗，略有酸味；鵽肉极细，非常香。我一辈子没有吃过比鵽更香的野味。
美食的散文随笔 篇15
近期，品读汪曾祺经典散文集《人间滋味》。饮食这种俗而又俗的大众文化，在汪曾祺笔下带着温暖、快乐和不凡的趣味。
《葵·薤》是其中尤为经典的篇章。由汉乐府诗《十五从军征》“舂谷持作饭，采葵持作羹”引出汉代的葵。葵是什么？葵如何又能做羹？带着这个疑问考究，从葵花说到秋葵，最后在吴其浚所著《植物名实图考长编》《植物名实图考》找到答案：古代的葵就是冬苋菜。由于时代发展，汉时的菜中之王葵如今几乎不为人知。蔬菜的命运和世界一切事物一样，也有其兴盛和衰微。
薤叶极细。捏着一棵薤，汪曾祺想到汉代挽歌《薤露》“薤上露，何易脪，露脪明朝还落复，人死一去何时归？”由薤感叹人生短促。薤是什么？北方人极少吃，南方人常吃，现在叫“藠头”。作为南方人，我深感惭愧，吃了这么多年藠头，竟然连“藠”如何读写都不清楚，更别说藠头的渊源是薤。此类寻常植物，汪曾祺亦能引经据典，娓娓道来，学识之渊博，知识面之丰富，让人叹为观止。
炒米、焦屑、咸鸭蛋、茨菰是汪曾祺与故乡息息相关的食物。从《板桥家书》“天寒冰冻时暮，穷亲戚朋友到门，先泡一大碗炒米送手中”说到故乡炒米待客之道，谈炒米手艺人，提到老祖母的炒米坛……对于咸鸭蛋、茨菰这些童年时没好感的食物，长大后却因久违而想念。悠悠往事随笔写来，无论是家常小食，还是地方风味，甚至生活里最平淡无奇的热汤，在汪曾祺笔下都添了一份文化意蕴，多了一笔闲情雅致。
不起眼的原料经大厨之手能做出人间至味的菜品。与此同理，平平常常的饮食亦能让大师写出妙趣横生的佳作。读汪曾祺《人间滋味》，赏美食品美文。汪曾祺说：“我所追求的不是深刻，而是和谐。”和谐的.背后，是汪曾祺对待文学极致认真的态度：观察事物细致入微，用词力求准确、精练。最值得我们学习的地方，还是汪曾祺“宠辱不惊”的人生态度。
美食的散文随笔 篇16
上周六，和两个朋友吃饭，吃的是西安的平民家常小吃：每人一盘米凉皮、一个肉夹馍、一碗鸡丝馄饨。价格很实惠，三个人花了五十一块钱。凉皮既薄又劲，厨师刀法好，切得细且长，调料是两小勺调料汤，两小勺香醋，两小勺蒜汁水，两小勺芝麻辣椒油，搅拌后浸润光亮，醇香可口；肉夹馍是将一个中等碗口大小，一指多薄厚，被烤得外脆里嫩的热烧饼，顺着饼面从中间切道口子，从锅里捞出一块热乎乎的卤汁猪肉，肥瘦各半，切成稀呼烂，给里面滴一些肉汤后，一应儿塞进饼里，瞬间热油渗进饼子内瓤，咬一口饼，会有油汤顺着指缝流将下来。凉皮跟肉夹馍，一凉一热是主食，为了使享用时不干不噎，软润爽滑，再来一碗汤醇味鲜、相对清淡的鸡丝馄饨，边吃边喝，成为绝美搭配。三样吃食下肚，保管任何一个食者既能解除饥渴，又能痛享美味。当时三味美食上齐后，我们三个人无暇拉话闲谝，只管狼吞虎咽，于吸溜与咀嚼声中，瞬间将眼前的碟碗一扫而光。当一个个搁箸抹嘴抬头之后，这才互相对望着傻笑起来。一个说，真美。一个说，解馋。我说，天下再也找不到这么美的吃食。说话间，一朋友抽起了烟，我剔起了牙。另一朋友说，我这个人啥都不在意，就一点，好吃，你常在外地跑遥，都吃过啥美食，谝谝，让咱过过干瘾。
朋友的话，勾起了我的记忆，便笑着说，吃饭乃人生第一等要事，好吃是聪明和智慧的表现。不过，不管国内国外，一方水土养一方人，同样是吃饭，不同的地方，那差异可是大了去了，要一一道来，三天三夜也讲不完。这样吧，我就说说我吃过的几样美食吧。
几年前我去过一趟云南。七彩云南是一块宝地，那里的大理、丽江、西双版纳、香格里拉、腾冲瑞丽都是闻名遐迩的风景胜地。我那次去，是谈个项目。朋友很热情，先后邀我吃过三顿很有意思的饭。头一顿是百菌宴。餐桌正中放着一只煮着各种菌类的土鸡汤锅，热浪滚滚，气腾屋顶。接着，一道一道地上菜，全是一些不同的菌。单蘑菇就上了七八道，有香菇、油菇、针金菇、桦树菇、猴头菇等。其它是黑木耳、银耳、石耳、亮菌、灵芝、茯苓、牛肝菌，总计不下十几二十道吧。主人热情说，牛肝菌，滑嫩无比；青头菌，看起来有点吓人，但味道极好；鸡油菌，浅黄如鸡油，营养价值极高；最名贵的还是鸡枞，号称是菌中之王，口味细腻丰腴，鲜能觅到。其中有些菌，连服务员也叫不上名字。吃饭全过程，就是吃不同的菌肉，喝不同的菌汤。那顿饭吃到末了，觉得肚子空空如也，好像啥也没吃一样。你想想，那些菌肉和菌汤，能顶饿吗？
第二顿是菊花宴。餐桌中间摆了一道白铜锅，里面煮着白鱼，外围摆了一圈小菜肴，有鱼腥草、炸昆虫、米灌肠、火腿、腊肉等。让人惊异的是，所谓菊花宴，真的就是吃菊花。服务员端者一大盘菊花走来。菊花的杆子留了约摸六七厘米长短，便于食客食用时抓持，菊花则是一朵已然怒放、拳头大小的真菊花。制作方法似乎是，将菊花蘸了一点清淡的粉芡，下锅快速过一下油，瞬间又打捞上来，直观花朵油滋滋的，花瓣色泽依然鲜艳。服务员介绍说，吃菊花对健康很有好处，只是由于人们不常吃，忽视了它的营养价值，要每个人从盘子里自行挑选。我选了一株紫色的菊花，看起来很是清香可爱。主人带头吃开后，即不断动员大家说，快吃，好吃得很。我拿起菊花闻闻，犹豫了一下，咬下两个花瓣，搁嘴里咀嚼了片刻，觉得味道实在有些苦涩，没有啥香味，觉得心里有点膈应，便放了下来。主人不知道是为了带头示范，还是菊花真的就那么好吃，他不但将自己那朵吃完，还吃了另外的一朵。至饭毕，我的那朵菊花还基本完好地保留着，主人笑着说我将那么好的东西浪费了。
第三顿是过桥米线。过桥米线名气很大，大众都很熟知，由传说中秀才娘子过桥给相公送饭的故事而得名，使得过桥米线带上了些许浪漫的情调。米线是云南人的命，也是一道传遍全国的民间美食。但云南的正宗过桥米线是什么样子？怎么做？怎么吃？恐怕有人不完全知道吧。西安如今也有着许多米线店，所吃米线，模样和口味和粉条差不多，女孩子不管春夏秋冬，对这一美食情有独钟，成为大众时尚快餐。但是在昆明，吃过桥米线其实很复杂、也挺麻烦。就过桥米线的配菜讲，从来不用牛肉和羊肉，不使用酱醋，荤的配菜有猪里脊肉片，酥香猪肉渣，鱼片，鱿鱼片，凉白肉，火腿，鸡片等，素的配菜有豌豆尖，玉兰片，韭菜，豆芽，豆腐皮等。汤是事先用猪筒子骨和土鸡炖成的，要新鲜，夺味。米线是将上等大米粉中的面筋洗去，制成雪白的豌豆粗细的线状。最让我惊讶的是煮制米线的方法，原来不用锅煮，而是将荤、素配菜选取停当，与米线和汤一并备齐放好，最后将一个大瓷碗用炭火烧成半红，将备好的食材往碗里滋啦一倒，迅速将碗盖住，稍等片刻，米线及配菜便在这只热碗中煮熟了，拿去盖子，放入所需调料，一碗热乎乎、香喷喷的过桥米线就制成了。在享用中，我发现，昆明米线和西安米线的最大不同还在于，西安的.米线细且长、嚼起来很劲道，昆明的米线则是一寸来长短、吃起来软乎乎的小节儿。我对朋友说，你们的米线太瘫了，没嚼头。主人笑着说，要的就是这个劲儿和味儿。我说，那能顶饥吗？两泡尿撒过，还能有啥？主人没说话，笑了。
最后说下国外吧。那年去德国学习考察，一天晚上在柏林，东道主请我们喝啤酒，算是请饭。地方在一个啤酒屋，主人给我们预定了座位，进屋后里面熙熙攘攘挤满了人，所有人面前放着硕大的玻璃杯，装着满满的啤酒。我们坐定后，开始上酒上饭。每人照样一大杯啤酒，此外，则一个热乎乎的带把猪肘，足有一斤多重。看着眼前这两样东西，我们一边吃一边等，觉得应该还有其他的菜肴和饭食吧。这时翻译说，别等了，这就是全部了，大杯喝酒，大块吃肉吧。他娘娘的，一听这话，所有人无不大吃一惊和大失所望。那顿饭，记得酒差不多都喝完了，那个带把肘子，没有一个人吃完它，有几个人，几乎连动也没动一下，就扔在那里了。
在肯尼亚，也是对方一次宴请。先是简单上了一些餐前的面包和甜点，让大家聊天，等待主菜主食。约莫过了一个来小时，正餐开始了，服务生端上来的，是一大盘刚刚烤好的大块牛肉、羊肉和斑马肉等，由客人自己挑选食用。我挑了一块羊肉，大约有半斤多重，肉烧得不错，吃起来嫩嫩的。一个同行想尝一下当地的新鲜，挑了一块斑马肉
。我的老天，那可能是个老斑马，烧出来的肉又干又柴又硬。用牙咬不烂，用刀切也得费老鼻子劲。同样的，除了每人一块烤肉之外，没有任何其他可吃的东西了。那块羊肉我没吃完就离开了。那个同行硬是将那块斑马肉吃完了，弄得大家还等了他一会儿。陪我们的黑人朋友，人家已经习惯了，一块烤肉下肚，舒服、惬意地回家去了。我们回到宾馆，还得另外再找其他东西补充一下。
美食的散文随笔 篇17
游走天下，品尝各地的风味名吃是不可错过的机会。来到成都，不得不提起天府之国的特色小吃。成都的小吃的确很多：龙抄手、钟水饺、担担面、夫妻废片、赖汤圆等等。走在成都的街上，各色小吃星罗棋布地遍布在大街小巷。最初知道这些小吃的名字大多是出自于在出租车上与司机的交流中。在他饶有兴致的讲述中，有很多能引诱得你垂涎欲滴的有声有色描述，只是听说这些奇怪而好听的名字就会有一种让你急于揭开云雾见分晓的冲动。
春熙路是成都名吃荟萃的集聚地，这里集中了四川的各色小吃。知道这个地名也是来自与出租车司机的聊天中。到达成都的当天中午，我们便来到了春熙路寻访名吃。春熙路很是繁华和热闹，各家小吃酒楼门前都是车水马龙，往来人流熙攘。也许是人满为患的缘故，店外并没有我们北方酒店门前那样站着的迎宾小姐。在当地一位朋友的引领下，我们走进了当地名气较大的“龙抄手”店铺。店内的顾客非常多，一楼大厅的座位已经客满，上菜端饭的服务员忙碌的无暇停息。顾客、店家的呼声、答声和迎来送往声此起彼伏，把小店的生意渲染的红红火火。
我们一行上至二楼厅堂，服务人员热情地招呼我们落座，简明扼要的介绍店里的特色食品之后，问我们选择哪些？并推荐我们最好是选用套餐，既经济又实惠，省去了许多精力去一样样的挑选，又不会丢掉不知名字而又很有特色的小吃，更能品尝到更多品种的各类风味美食。服务员介绍说，这样的套餐是小店特意为外地游客设计的一种价格适中，品种多样的经济适用套餐，顾客可以根据自己的饭量和经济情况选择不同价位的套餐，是外地游客非常愿意接受和选择的用餐方式，当然也很爱顾客的欢迎。我们按照服务员的推荐，选取了价位在中上等的套餐。
原来，这是商家的一种经营之策，他们汇聚四川各类地方名小吃，组合搭配成不同种类、不同价位的特色套餐，使顾客在店中能同时品味到多种不同风味的小吃，这样既能吃上一顿丰盛的小吃筵席，又能体验到物美价廉的实惠。不但方便了顾客，也扩大和搞活了自家的经营。
环顾厅堂的四周，这里比一楼的大厅小了许多，也优雅了许多。诺大的一个厅堂只摆设了四张桌子，而且每张桌子之间还用栅栏隔开，栅栏上装饰着各色的拉花，显得很是雅致温馨。饭桌子与窗子之间是一个音乐表演舞台，台上端坐着两名身着古典服饰的青春美少女，她们专注地弹奏着乐曲，一曲《高山流水》婉转流长，余音绕梁，为大厅增添了许多浪漫休闲的情调。曲罢，张恨水的《春江花月夜》缓缓地飞扬而起，整个厅堂内没有喧哗，甚至邻桌用餐的顾客在拿餐具时都轻拿轻放。
在陶醉于古典乐曲回肠荡气般的韵律时，服务员已经把一个个摆放着精致小碗小碟的托盘摆放在面前的桌位上。我们听着乐曲，品尝着美味。甜的，温暖温馨；辣的.，刺激提神。精美的白色瓷碗中，躺着两枚白白的“元宵”，服务员介绍说，这就是当地有名的“龙抄手”。尝上一口，皮薄馅嫩，爽滑鲜香，汤浓色白。真是不吃不知道，吃过之后才明白，原来龙抄手就是北方的馄钝，“抄手”是四川人对馄沌的特殊叫法，只是做工精细，用料考究一些而已。眼前的龙抄手，果然是“薄如纸、细如绸”，香醇可口。
一只小碗中的美食如面条一般形状，只是汤水的颜色和上面的配料看上去让人垂涎欲滴，细细品尝，香中有辣。吃过一口过后，这种美味诱惑着你继续去吃下一口。虽然我因为肠胃不好，一向对辣味食品敬而远之，但却无法抵御这种香辣汤面食品美味的诱惑。问过服务员才知道，这种面条就是四川有名的“担担面”，是四川人最喜爱的食品之一，也是他们日常生活中的一种主要食品。
吃罢担担面，端过一碗类似于我们北方下水汤之类的东西，汤水中有肉丝，有肉皮，还有肺片等，原来这就是四川著名的“夫妻废片”。原以为“夫妻废片”的“废”字是“肺”，来到四川才知道这一字之差的不同。关于夫妻废片的由来曾经还有过很多的争议，目前大家比较认同的一种说法是，解放前有一对生活很贫困的夫妻，他们廉价买回屠户原本废弃扔掉的牛蹄子，心肺等下角料，加工后配上各种作料沿街叫卖，以此来了以糊口。他们把这些边角料经过精心细致的加工后，竟然很受人们的欢迎，喜爱吃的人越来越多，后来他们就打出了“夫妻废片”的名字，再后来竟发展成为一道四川名吃。
在这里，我们还品尝了以前从没见过甚至没听说过的钟水饺，韩包子，川北凉粉等共十几种小吃。真是既开了眼界，又大饱了口福。
美食的散文随笔 篇18
一、喝早茶
我在18岁的时候才知道，世界上还有一个地方，把吃早餐叫喝早茶，而且那碗里的食物确实是以茶为主。这个地方就是锡林浩特和以锡林浩特为代表的畜牧业为主的地区。
那茶水是用青砖茶熬制的，再兑上适量牛奶，加少许盐就成了。兑牛奶的叫奶茶，蒙语叫“苏太且”，不加奶的称其为清茶，蒙语叫“哈日且”，但翻译的时候你可不能直译，否则就成了黑茶了，虽然从颜色上看叫黑茶也比较接近，但大家习惯的叫法还是清茶。熬制清茶或奶茶的过程说起来极其简单，但不同的人，不同的手法，熬出来的茶的味道是不同的。最地道最香醇的当属牧民熬制的奶茶了。通常都要把青砖茶砍成小块装到提前用白纱布缝制好的口袋里，待灶上锅里的水沸腾了就把茶口袋放到里面，然后用水瓢或勺子舀出来从高处再浇下去，循环往复，次数越多味道越好，不知是否有科学依据，但我觉得这样做至少可以除掉茶叶中生木的异味儿。茶水的浓度要依据自己的口味而定，一般红中透黑即可，然后加上适量的盐，清茶就熬好了；如果想喝奶茶，再加适量牛奶煮沸就行了。
奶茶或清茶是不能填饱肚皮的，即使把肚皮喝得发胀，那也是虚假“繁荣”，几泡尿出去，胃里便空空如也。事实上，无论过去贫困时期的还是今日，锡林浩特人早茶的餐桌上总会有更丰富的内容。最简单的，清茶或奶茶里会有少许小米，称之为米茶，还有的巧妇会提前把小米用黄油或牛羊油炒一下，然后放在茶里熬熟，喝起来既香醇又解饥饿。另外，桌子上常会有炒米、炸果子、黄油，奶豆腐之类的食物。如今锡林人的早茶实在是太丰富多彩了，除了以上那些内容，还会有肥美的手把肉，新鲜的血肠肉肠以及蒙古包子、沙葱饺子之类。还有一种叫锅茶，就是把牛肉干，奶豆腐炒米黄油放在锅里，兑上熬制好的奶茶，下面点上酒精，就着热气，喝个全身透汗，爽极了。如果时间允许，还会有一两瓶老酒，那就叫喝硬茶了。不过这样的早茶一般人难得享受，只有在节假日才有时间品味。不是钱的问题，主要是缺少时间。
二、吃手把肉
手把肉又叫手抓肉，顾名思义就是用手抓着吃的肉。这种饮食的`原料以牛羊肉为主，就是把按着骨骼大小大卸八块之后放进冷水锅里煮，纯草原的煮法是只放点盐和葱，其他调料一概不放，以保证肉质的原生态。而且煮手把肉的柴火也很讲究，煤气要比电好，木柴要比煤气好，而牛粪火是煮手把肉最佳的柴火。现代人生活节奏快，时间都比较紧，所以很多城里人都选择用高压锅来煮，而且还加了花椒大料鲜姜陈皮酱油等一大堆佐料，这样做出来的手把肉少了原生态不说，味道也是大打折扣了。
吃手把肉的方法也比较讲究，一般是左手持肉，右手拿刀，刀刃向内，从外向内轧肉。据民俗学者说，这样的方法体现了蒙古族人对别人的尊敬，刀刃向里，宁可伤到自己也不能伤到别人。一般情况下，羊的胸部和后腿部位的速记雅思这两块肉要敬献给尊贵的客人或长辈；羊的前肩胛骨部有一块类似扇形板子的骨头，蒙语叫做大冷雅思，这一块手把肉是要大家共同分吃的，应该是由主人用刀子给每个人分一块。吃肉的时候一般应该肥瘦搭配，特别像羊肋骨，它们外表一层都是肥肉，靠近骨骼的才是瘦的，所以一般吃这块肉的时候不能一层层吃，而应该把刀子由表皮向骨骼纵向垂直切，这样切出来的肉块白红相间，肥瘦搭配，吃着才鲜嫩可口，不肥不腻。如果自己单独吃一块肉，一定要把骨头上的肉吃干净，否则会被人讥笑为狗都不如。不过这对于不常吃手把肉、不会用刀子的认真还有点难，特别是脊椎骨头，结构复杂，古风和柔纵横交错的掺杂在一起，没有三两年吃手把肉、使刀子的经历是绝对收拾不干净的，所以奉劝这样的朋友最好别单独享用一块骨头或者尽量别选难啃的骨头。有些主人很讲究，会把煮好的肥羊尾一片一片的切下来分别敬献给客人，一般情况下客人都要入乡随俗，要十分友好地接受这份敬意，把这片肥羊尾全部吃掉，要是确实觉得有些肥腻，可以蘸点蒜蓉辣酱，主人会对此举示以宽容一笑，无伤大雅的。
如今，锡林郭勒草原的两大品牌乌珠穆沁羊、苏尼特羊已经驰名中外，不但走出本埠，也已经漂洋过海，成为阿拉伯国家的最爱。人们戏说，这些羊吃的是中草药，喝的是矿泉水，拉的是六味地黄丸，当然他们的肉质是无可比拟的了。当然要想吃到正宗地道的手把肉，最好深入到草原腹地，深入到牧民家中，这样才不会吃到育肥的或者外地冒充的羊肉。
蒙古族饮食文化是有肉必有酒，有酒必有歌舞相伴。吃了手把肉，平时你有半斤的酒量，这时喝上八两草原老酒也不会醉，不信你可以亲自一试啊。
三、涮羊肉
涮羊肉这种美食在中国不说是家喻户晓、尽人皆知，也可以说是红遍多半个中国了。这种吃法是选品质上乘的羊肉切成薄片，放进正在沸腾的开水锅里涮，时间不可太久，否则肉片就被煮的梗硬难吃了。吃之前，在自己的碗里要把蘸料调好，一般是以芝麻酱为主，再辅以葱花、蒜泥、香菜、姜末、酱豆腐、韭菜花、酱油、香油、辣椒油、陈醋、精盐、味精等小料，依照自己喜好的口味调拌。据说这种美食是忽必烈发明的。当年元世祖忽必烈统帅大军南下远征。一日，人困马乏，饥肠辘辘，他猛想起家乡的菜肴--清炖羊肉，于是吩咐部下杀羊烧火。正当伙夫宰羊割肉时，探马飞奔进帐，报告敌军逼近。饥饿难忍的忽必烈一心等着吃羊肉，他一面下令部队开拔一面飞刀切下十多片薄肉，放在沸水里搅拌几下，待肉色一变，马上捞入碗中，撒下少许细盐，连吃几碗然后翻身上马率军迎敌，结果旗开得胜。于是忽必烈就给这种吃法命名为涮羊肉，后来有些地区把这种吃法又叫羊肉火锅。现在，随着时代的变迁，涮羊肉又增添了新的元素，譬如麻辣火锅、鸳鸯火锅、药膳火锅等，并且涮的内容也由单一的羊肉发展到涮肥牛、涮鸡肉，以及豆腐、粉条、酸菜、白菜、油菜、海带、木耳、腐竹、土豆、红薯等等大概所有可以吃的蔬菜都可以涮着吃，这样吃法更有利于健康，减少单独涮肉产生三高的可能性。
记得2011年去云南旅游时，宣传单上打印着旅行社赠送鲜菇火锅，我们这些以肉食为主的草原人这些天早被素食素菜刮清了肠子，于是就盼望痛痛快快吃一顿羊肉火锅，以解思肉之馋，谁料想坐到餐桌前才知道，那火锅是鲜菇打底，涮的内容全是蔬菜，我们大家期盼了好久的肉食居然一片也没有。失望之余，我的同伴唤来老板，问之，有羊肉没？我们自己掏腰包。被告知，没有。又问，有牛肉没，又被告知，有。大家又转为窃喜，上！可是那牛肉一上来我就觉得颜色不对劲，难到云南的牛肉是粉红色？怕人讥笑自己孤陋寡闻，便不敢多问，待肉煮熟，放到嘴里，那股怪异的腥味差点让我呕吐，于是再也没敢下箸，只好就着老酒，吞了一碗米饭作罢。
四、查干伊德
查干伊德翻译成汉语就是白色的食物，还包含有纯净、圣洁之意。它是指以鲜牛奶为原料加工而成的各种奶制品，这些奶食品味道鲜美、营养丰富、种类繁多，是蒙古族生活中不可或缺的食品。
胡乳达，这是蒙语称呼，汉语名称叫奶豆腐。是蒙古族牧民家中常见的奶食品。用牛奶、羊奶、马奶等经凝固、发酵而成的食物，形状类似普通豆腐，味道有的微酸，有的微甜，乳香浓郁，牧民很爱吃，常泡在奶茶中食用，或出远门当干粮，既解渴又充饥。还可以做成拔丝奶豆腐，是宴席上的一道风味名菜。
乌如莫，汉语叫奶嚼口或奶油，是把鲜奶在常温下储存一天之后在表皮形成的一层粘稠性物质，它香醇可口，营养价值丰富，属于牛奶的精华。乌日莫拌炒米是蒙古人名扬四海的美食，如果再加一点白糖，那一定是味道鲜美，口感香甜，令你爱不释手了。
奶皮子，是将鲜奶在锅里多次煮沸后在上面凝固而成的油状物质，取出后放在阴凉通风处晾干后食用。一般是喝茶时掰一小块放在茶碗里，使茶更加醇香可口，是蒙古族待客的佳品。
查干伊德是我们草原人民招待亲朋好友和远方贵宾最珍贵的食物，表达了我们蒙古族人民真挚美好的情义。
当然，草原美食远不止这些，我这里仅就典型的几种做以简单介绍，要想真正体验草原美食以及其中所包含的文化，最好来草原实地品尝奥。记住，要想品尝这些美食，请来内蒙古锡林郭勒草原。
美食的散文随笔 篇19
作为一个地道的中国人，和一个十足的小吃货，我为我自己感到十分幸福。因为我们的中国美食可多了，所以我感恩祖国，和祖国的各种美食！
对于我们祖国来说，美食可是其中一个特点。而针对这个特点来说，就有一栏节目叫“舌尖上的中国”，专门来讲述中国小吃的。但我们中国的美食不同于外国的时尚美食，如：牛排，鹅排，羊排，寿司，泡菜等等。但是我们中国的美食也不逊色，就拿四川和重庆都很有名的麻婆豆腐来说，豆腐鲜嫩，味道以辣为主，吃了都让人赞不绝口……
但我这个小吃货唯独爱吃爸爸煮的油焖大虾。这可是鲁菜中，最为经典的一道好菜。原材料是要用渤海野生大对虾来煮，因为这种虾个头大，肉肥色鲜，蛋白质含量高。而做出来后，壳酥肉嫩，色泽红亮。同时这道菜在过节时，在鲁菜中是最重量级的一道菜，凡是吃了这道菜，都寓意着来年过得红红火火，蒸蒸日上。所以我最爱吃这道美食！
每到星期六晚上，妈妈就开始忙碌起来了，因为爸爸在星期六晚上不加班，所以妈妈会拿出自己的拿手好菜——水煮活鱼。而做法是：先把鱼肉用文火炸一下，再和鱼汤一起下锅炖，一会儿就好。然后把辣椒和红油一块大火过一下。再在事先装好的鱼肉和鱼汤上，浇上去。就可以，而香气也迎面扑来，一股红油和辣椒的混合气体。让人闻到了，不禁馋涏欲滴。而水煮活鱼又被称为：“菊花酿鱼肚”；因为在一九七七年时，厦门开展了一年一度的菊花展，在展会上有一个人做了这道水煮活鱼。并且几十年后，已经名满天下了，对于中国人来说，这就是道家常菜！
生活在中国的我真的很幸福，它拥有数不尽的`佳肴和美食。让我们拥有那口福来吃到那么多的美食。这就是我感恩祖国的原因。可是作为中国人，我更应将祖国的美食一代接一代的传承下去。
美食的散文随笔 篇20
贾平娃说过，胃是有记忆的，也是有感情的。
——题记
前几次回老家，路过西安，朋友在碑林博物馆西门的面辣子酒楼请我们吃饭。一看到“面辣子”几个字，我就很佩服老板的精明独到，用这个陕西著名的小吃作为酒店名称招徕客人，真是费了一番苦心。虽然分别多年，朋友一如既往地热情周到，叫人感到温馨。当然，在酒楼吃饭，不只是面辣子，还有各种各样的美味佳肴，酒楼里有陕西各地的各种特色美食，只是最后一道主食是面辣子，一人一小盅面辣子，外加一个巴掌大的小馒头，可以蘸着吃，或者直接把馒头泡到面辣子里，馒头的香气加上开胃的面辣子，吃起来有滋有味。
面辣子，勾起了我对家乡的回忆。其实，我的家乡合阳是叫蒸辣子，或者叫蒸辣子沫糊。小时候家里没有菜吃，用来就着馒头吃的。那时做法很简单，只要家里蒸馒头，就会蒸一碗或者两碗。具体的做法是：先给碗里放一把或两小把面粉，剥一些蒜，将蒜切成薄片，然后加点盐、辣椒粉、花椒粉等调料，加点食用油当然更香，一边倒开水，一边用筷子搅拌，直到将碗里的食材搅成糊状，注意水不能加得太满，距离碗口两三厘米，蒸辣子在蒸的过程中会有点发胀，太满了会溢出来，然后放进锅里和馒头一起蒸，等到四五十分钟后馒头蒸熟了，蒸辣子也就熟了。出锅后，用馒头蘸着蒸辣子吃，新出锅的馒头加上蒸辣子，非常美味可口。特别是里面的蒜片，蒸熟之后有一种特别的蒜香味，更是我喜欢吃的。直到现在，我都喜欢吃炒肉炒菜里的蒜头，也许是那个时候喜欢吃蒸辣子的缘故吧！
小时候，我特别盼望蒸馒头的日子，那一天中午，不仅有平时吃不到的蒸辣子，更是一家人难得的能在一起干活一起聊天的时候。因为我还小，只会拉风箱烧火，姐姐和母亲一起发面蒸馒头，一边烧火，一边听着母亲和姐姐聊天，这时候我不用一个人呆在家里，厨房里特别热闹。很小的时候，我还不敢吃辣子，母亲就和姐姐商量要给我单独蒸一小碗不放辣子的，姐姐总是说：“不放辣子，那不是糨糊吗？吃了会变得迷迷糊糊的'！”我想真会变得迷迷糊糊吗？可究竟抵挡不了面辣子的诱惑，等到吃饭的时候，就顾不上什么会不会变迷糊的事了。
我现在在广东工作，这里是没有蒸辣子。即使外面开了那么多的陕西饭馆，依然没有蒸辣子。我家也经常蒸馒头，可是没有老家那样的大锅，每次要蒸的馒头都要挤一挤，也没有空间蒸面辣子，但我的心里却时时想着蒸辣子的美味。其实，不只是我，实际上很多人都有这种秉性，好多海外华侨，都说是中国心，还不如说中国胃，小时候吃什么东西，长大以后他的胃就有这个记忆了，还是喜欢吃那种味道。他吃什么东西，就产生什么人种，不光这里的环境气候，还有它的饮食。有人问我，陕西人为什么长得都像兵马俑一样，我想就是这个原因。当然陕西人做的面特别筋道，不管是农村还是城市，所有人一说到面食，都高兴得很，因为他们的胃对面食有特别的记忆。
于是，我琢磨着，有没有什么更好的方法能做出蒸辣子呢？经过思索实践，我终于找到了一种更方便更快捷的方法，把所有的食材放在有盖子的沙锅里，不过比在老家做的时候还可以多加一些东西：如泡好的粉条、木耳、香菇等，喜欢吃肉的话也可以加一点。其实能放的东西不固定，你喜欢吃什么都可以放进去，只是不能太多，但是蒜是不可缺少的。倒上开水搅拌均匀，盖上沙锅盖，放进微波炉烧十分钟左右就好了，这样蒸出的面辣子，照样美味可口，香气四溢。当然，吃的时候配上馒头，才有原汁原味的感觉。
据说蒲城县有一官员去北京，看望杨虎城将军的儿子、原全国政协副秘书长杨拯民先生，问老人家喜欢家乡的什么。老人家说别的没有什么，只希望从家乡给他家找一位厨师，这个厨师只要会做一种面食就行，这个面食就是陕西著名小吃：面辣子。可见，对家乡的思念，并非只是一种抽象的念想，而是包含在对家乡的亲朋好友、一草一木、饮食风俗的具体人或事物的记忆之中。
美食的散文随笔 篇21
家乡有无数种美食，真的想全记下来。但太多了，不可能，只能将我认为好吃的东西记下来，留给后人。一位伟人说：“民族的就是世界的。”我想拨面条就是民族的。
在几十年前，一位同事曾以《香喷喷的拨刀面》为题写过散文，发表于本地报刊上，家乡的美食也因此闻名。
拨面条可是一种美食。小时候，吃顿拨面条是一个梦。因为那时候每口人一年也就分十来斤荞麦，平日里不来客人谁家也舍不得吃。
荞麦是一种很有特色的植物，喜欢生长在沙质土壤中，生长期间降雨量不能超过200毫米，雨大了将停止生长，甚至是颗粒不收。我小时候最早学会的谜语就是关于荞麦的：红梗绿叶开白花，五方六月才种它。三块小瓦，盖个小房，里面住着个白姑娘。这些，是荞麦的真实写照。但荞麦由于生育期短，种植要求条件高，产量低，农民都不喜欢种。不过荞麦面好吃，荞麦皮是上等的'枕头填充物，特别是荞麦面的拨面条儿，别有风味，农民为了尝鲜还是要种的，如今在我家乡的市场上，新鲜的荞麦面1斤已经是4斤白面的价格了。
关于荞麦的故事有好多，但我感觉“三片瓦”的故事更有趣。
相传在很久以前，一对贫苦的农民夫妇，住在一间又低又窄的茅屋里，茅屋上只盖着三片瓦，所以人们都称他们为“三片瓦家”。三片瓦家虽然穷，却养了三个漂亮姑娘，大姑娘大麦，小姑娘小麦，二姑娘荞麦。
大麦和小麦，高高兴兴地嫁给了两个庄稼人，成家立业，男耕女织，日子过得热火。只有二姑娘荞麦，跟大姐小妹不一样，小姐的身子丫环的命，人懒，什么活也不干，什么苦也吃不了，还爱吃香的穿好的，整天对着镜子梳妆打扮，喜欢头上戴一朵小白花。父母把她许给一个叫“苦得”的庄稼汉。荞麦嫌人家生得不体面，人老实，打心眼里瞧不起。
村子里有个坏小子叫“寒露”，终日游手好闲，拈花惹草。一日在地里遇见荞麦，甜言蜜语，勾勾搭搭，从此二人眉来眼去，暗中幽会。荞麦学会了几句诗文，就更看不起大姐小妹。父母一提“苦得”，便顶撞父母。反正不愿和“苦得”成亲。
在“寒露”千方百计的勾引下，荞麦姑娘怀孕了。这在当时可是天大的丑事。荞麦急着跟“寒露”成亲以遮丑。“寒露”却说门不当、户不对，丢了“荞麦”另寻新欢。
荞麦羞愧难言，不想活在人世。父母从中安慰，姐妹来劝说。荞麦回心转意，情愿嫁给庄稼汉“苦得”。
偏巧那一年天旱地裂，禾苗干枯。急于出嫁的荞麦，请媒人到“苦得”家求婚。媒人回来说，只要有一线之途，也不娶荞麦为妻。
荞麦听了此话，眼泪只好往肚里流，知道都怪自己，是自作自受。再看大姐小妹，都是夫妻恩爱，自己失身“寒露”，身败名裂。还有啥脸活在人世！不如一死了事，就给“苦得”写了绝命诗：
家住三片瓦，出身在贫家。小时爱穿红，长大戴白花。书生寒露把我害，死后不怨爹和妈。
夜里，荞麦姑娘将诗藏在袖筒里，朝着三片瓦的茅屋拜了又拜，来到白天“苦得”干活的地方，长跪不起，呜咽泣哭，吐血而死！
第二天，“苦得”来到地头，看到荞麦姑娘已经气绝，在她的身体四周，长出了许多红杆杆、绿叶叶、开白花的草。他可从来没见过，以为是荞麦变成的，所以把它叫作荞麦。
“寒露”听说荞麦姑娘死在地头，也念往日之情，跑去看望。他刚走到荞麦跟前，那荞麦结的黑籽就唰唰地落了下来。
从此以后，人们就把荞麦当作庄稼来种，下种时间比谷子、玉米迟好多日子也没关系。又不择地、耐旱。但必须在寒露到来前收割，要不就落到了地里。所以民间有“荞麦不过寒露”的说法。
虽然荞麦产量低，但经家乡父老兄弟的精心耕种，每年都有一个好收成，特别是用碾子碾出的荞麦面，做出的拨面条有一种特殊的地方风味。
拨面条做起来简单。就是将碾子压的荞麦面用凉水和好后，在面板上赶成一尺宽、一寸厚的饼，用专用的拨面刀，挤压切砍于滚开的沸水中，漂起就用筷子挑入碗中，拌卤子食用。
荞麦面拨面条清新可口，做卤子的原料有好多种。但只有用农家大酱缸里的红咸菜、加少许瘦肉做出的卤子别有一番风味。记得一位省城来的客人第一次吃拨面条，小伙子血气方刚，争强好胜，一次吃了3大碗，边吃边叫好，结果一下子撑着了，接下来3顿没吃饭。
家乡拨面条的美味，走到哪儿也忘不了！
美食的散文随笔 篇22
粘豆包是用黄米面等粘性面、豇豆或小豆等为馅做成的包子。
黄米又有大黄米、小黄米之分，大黄米是由黍子去皮而成；小黄米是一种有粘性的谷子去皮而成。不论是大黄米还是小黄米，都必须淘洗后趁湿磨面，经发酵后做包子皮，近几年城市出现豆沙馅的豆包，俗称豆沙包。农村豇豆或小豆都是自家产的，很少有人买豆沙馅。
随着社会进步、人口的迁移，在许多城市逐渐出现了白面皮的豆包，为了区分于馒头，还用胭脂在上面点上红点，馅也逐渐简化，不用豆沙而直接将红小豆煮熟，加糖，看起来，豆包馅一粒粒的，很散的。
在我的老家，豆包叫粘豆包，但不叫豆馅包。
粘豆包与其他“包”的区别在“皮”的原料不同——粘。
粘豆包是一种由粘米面制成的特色食品。先将黄、黏米淘洗干净，沥干水，用碾子磨成面，习惯叫“压碾子”。那时农村没电，更没有磨面机，全屯只有几盘公用的石碾子。说到压碾子，不但花力气，还要排队，大人们常常没等天亮就顶着星星、冒着严寒去抢头班碾子了。
粘豆包是一种特色美食。作为春节期间的民俗食品，深受农民的喜欢。随着人们生活水平不断提高，已经是一种地地道道的具有北方年味的特色食品了。
在我的家乡，每年一进腊月，家家户户都忙着蒸粘豆包，这是百姓一年生活当中的大事，也是对忙碌一年的一个交待。粘豆包，借“年”的音，取意连年有余。特别是在实行改革开放政策以前，因为那时北方不产细粮，每逢年节才供应一二斤白面或大米，粘豆包就是乡亲们最奢侈的食品了。更是小孩们喜欢的美食。还在锅里蒸着的时候，就能闻到那诱人的香味。锅一打开，围着锅台观望的我们，见了那香喷喷的美食，早已垂涎欲滴。刚出锅的粘豆包粘手粘牙，一定不能着急吃。听老人们讲，邻居二哥性子急，也是饿了的缘故，干了一天活，进屋时妈妈正掀锅，忙着说：妈，这也太饿了。妈妈说：等一会，凉了再吃，现在太热。没事，这么大人了，还怕热？给一个吧!妈妈发了善心，起出一个给了他，他接过来吹了一下放嘴了，一是二哥的嘴太大，二是老太太做的豆包太小，再加上豆包太粘，二哥嚼了一下，烫得“嗷嗷”叫了起来，豆包太粘，将一口牙牢牢地沾上了，也是嗓子眼儿太细，咽不下去，嘴里填得太满，吐不出来，牙在热豆包里的滋味可受不了。科学家说：牙是人体最硬的器官，但也是人体最怕热的器官，待二哥将豆包从嘴里吐出来，里边几只大牙的神经都受损伤了。一朝怕蛇咬，十年怕井绳。从那天开始，二哥再也不敢吃热的`了。现在想想，吃豆包蘸白糖，条件好的家庭再加点荤油，吃起来既甜又香，真是别具风味。
小时候，每当在外面玩耍累了、饿了，回到家里，妈妈早就将豆包在锅里给热好了，有时候手都来不及去洗，掀开锅伸手就拿一个，趁热吃一口，真的是香气扑鼻，其香真的绕梁三日呢。
蒸粘豆包很麻烦，城里人没有大铁锅，更没有既通气又保温的高粱秆锅盖，往往农村朋友过年前给送些去，都当美食收藏，吃着也会觉得特别香甜。
粘豆包的制作是有一定规程的。先将淘洗好的黄米碾成面，用开水和面，发酵24小时以上。再将虹豆或红小豆煮熟、捣烂，将面用手拍成薄饼，将捣烂的豆馅放在里面，好好地团起来，粘豆包就包成了，再将秋天采摘晾晒的苏子叶，垫在下面，防止粘锅。粘豆包蒸出来后，一两顿是吃不完的，要放在室外一个大缸里冻着，等正月家里来了客人再拿出来重新上锅蒸，味道一点儿都不变。
随着科学技术的进步，现在市场上卖的粘豆包有粘高粱米面的，也有粘稻米面的。不论是哪种面的，吃着总没有老家黄米面的感觉好。偶而走到市场上，看到那些农村大嫂朴实的打扮，和她们大嗓门儿的叫卖声，就会想起当年，母亲忙忙碌碌蒸粘豆包的身影，想到这些，年味就浓了。
美食的散文随笔 篇23
如果问我在国内最想去哪旅游？我一定会毫不犹豫地回答道：“我要去新疆！”是的，我从小就想去新疆，经常上网查阅关于新疆的资料。但是，你要问我新疆哪儿有美丽的风景这类问题，我可不知道。因为，我并不关心什么风景，只关心新疆的传统美食。
说到美食，我可是深有研究的。现在，我就向你介绍介绍新疆的美食吧！
我从网上查到，新疆最出名的食物就是葡萄。新疆的葡萄颗颗大又晶莹，在绿叶的衬托下更显得水灵灵的。摘一颗下来放在嘴里，一股清爽、甘甜的汁儿就充满口腔。我看着图片和资料，口水都快流出来了。其实，用葡萄做的葡萄干也是十分美味的。新疆人将新鲜的葡萄放进一个四壁都有小窗户的土砌小矮房里，任太阳暴晒，让葡萄里的汁液在短时间内被吸干，葡萄干就做成了。
除了葡萄，新疆的西瓜也是一级棒，每个西瓜都是翠绿翠绿的，犹如闪亮的'绿宝石。切开西瓜，瓜壤红彤彤的，让人忍不住要一口咬下。其实新疆的水果都是个大味美，除了有勤劳的新疆人和他们开耕出肥沃的土地，还有那充满“天然营养”的阳光，水果们天天贪婪地享受着“天然营养品”，能不长得好吗？
该说说熟食了，如果你去到新疆，一下子会想到什么熟食呢？没错，那就是烤羊肉串。
因为新疆有肥沃的青草，使羊儿们长得十分健壮，羊肉当然也很美味。在烤羊肉串时，新疆人是直接将羊肉串放在炭上烤，再加上各种调料。这羊肉串我吃过，是新疆的维吾尔人到漳州做的，绝对正宗。烤熟的羊肉串是深棕色的，细小的调料粉就像撒在它身上的细沙，而且，因为羊肉串是放在炭上烤的，我品尝的时候，嘴里除了有香香的羊肉，还有一种说不出的野味。
新疆的美食还有很多。比如哈蜜瓜、大饼（库乃其）什么的也十分美味。但是，不管怎样，这也得归功于勤劳的新疆人。来吧，你是不是也喜欢上新疆的美食了呢？
美食的散文随笔 篇24
我们中国有许多少数民族，俗话说：“百里不同风，千里不同俗。”当然每个民族都有不同的习俗，但我却对新疆人民的当地习俗非常感兴趣。
新疆人民有三大类习俗，分别为：饮食习俗、服饰习俗、民俗禁忌。其中我最感兴趣的就是当地的饮食习俗了。
新疆人个个都是热情好客的，并且非常大方，只要你去做客，他们会热情地把你请进屋子，并端上他们风靡全国的一大名馔——烤全羊，再配着别致的各类抓饭，一大盘一大盘，毫不吝啬。他们还有和烤全羊相似的手抓羊肉。无论谁家办喜事、丧事，手抓羊肉是必不可少的菜。当他们饿了时，他们的'小吃可谓是应有尽有，琳琅满目：烤包子、拉面、油塔子、奶茶。更奇特的是他们能把羊奶、牛奶制成许多奶制品，这些奶制品，这些奶制品不但有纯天然的浓郁的奶味，而营养价值相当高。再有就是用马奶发酵而成的马奶酒，那种奶香和酒香的混合味道真能把天上的神仙都引来。
到了寒冬腊月，他们还照样在街头围着火炉吃西瓜，并且还吃得津津有味，不亦乐乎。
新疆的饮食独有一道风味。那里的食物，天上美味，那里的人民，热情大方，新疆真是一个好地方！
美食的散文随笔 篇25
一说到那外焦里嫩，让人赞不绝口，吃了一口又想再吃一口的烤羊肉串，就不难想到新疆这个美丽的地方。除了这里盛产的吐鲁番葡萄，哈密的哈密瓜，这里的小吃也是出了名的。
烤羊肉串也许在别地也有，但属新疆的最正宗吧！烤架上堆着煤炭块，再燃起火，放上一排刚穿好的羊肉串，撒点孜然，撒点辣子面。只见烤羊肉串的小伙一手攥上二十个铁钎子，一下翻过来，那一面已经变得金黄。浓郁的香味随着烟弥漫在数十里，引来了络绎不绝的.人前来一吃。
光吃羊肉串那当然是比较单调，新疆的小吃可是丰富多彩，各种各样。主食以抓饭和拉条子为主。那抓饭里有黄罗卜、胡萝卜、葡萄干、杏干、大米、羊肉。把萝卜切成条，葡萄干直接洗好了放，杏干去核，羊肉切成大块啃着吃。抓饭讲究的是火候，做肉有一种火候，做米也有一种火候，做抓饭容易，但美味可口、色香味俱全的抓饭还是要来新疆品茶，新疆的抓饭肉炖的又香又烂，米焖的粒粒分明，香喷喷的。
新疆人的饭桌上必不可少的还有奶茶，奶茶以砖茶和马奶熬制而成，喜欢茶香更浓一点的多放点砖茶，喜欢喝牛奶的就多搁点牛奶，总之一家一个口味，一家一个喜好。
薄皮包子，烤包子是各有各的特色：薄皮包子，顾名思义，吃的就是皮薄，而且都是用手擀的薄皮，大约如同三张纸那么薄吧;烤包子的皮就没有薄皮包子那么薄了，烤包子的皮是又脆又香，让人垂涎欲滴。
新疆的美食独具特色，种类是数不胜数。如果你也想品茶新疆的美食，那就来新疆做客吧！
美食的散文随笔 篇26
每日上网，在文友圈，在讨论、品赏美文的同时，往往会切入生活，谈到美食。那么，美文与美食有什么关联呢？这要从众口中去探索。
美文是作家的作品，美食是厨师的作品。
作家作文，首先要确立思想，确定体裁。有了体裁，开始选题材、拟主题。有了主题，首先需要生活素材。这样，就得深入生活、挖掘生活、探讨生活，经受生活、了解生活，掌握生活背景、环境、节奏等。品尝生活百味，从而从心里产生一种思考或感悟。有了这些生活素材和生活阅历，才能大胆、成熟地去安排作文的构架、逻辑、层次等，把这些运用得好、巧、秒，合情合理写出来的，就是一篇好文章。同样，厨师做菜，首先要确定菜名，然后选择需要的食材，接着是配菜。菜配齐了，从淘、洗、切动手，一切材料准备好后，再去考虑先做啥后做啥。至于佐料，根据口感要适可而止，一般说，能符合大众化口感的便可以称为美食。
但是，任何一篇美文和任何一道美食，真正做起来并不容易。
美文和美食一样，味是调出来的。一位作家说，做美食，首先是爱吃这口。爱好，是基础，越爱越能做好，越爱越能做出最美的味道。的确，这位作家，对写作是真爱，数十年笔耕不辍。他善于在生活中观察思考问题，加上一定的生活阅历，创作并出版了一系列长篇，以及发表在各大报刊、杂志上的`好文章，他的文章都颇受读者青睐。他红烧肉做得好，我想，和他作文一样，也是爱生活爱出来的，是生活知识和感情的积累，是慢慢嗅出来的。他还说过，做美食和写美文可谓异曲同工，只要认真对待，端出来就能吸引众人的鼻子。
总之，美文也好，美食也好，都是一门艺术。但这门艺术，是需要用生活色素和情愫来加工而成的。生活中，美食很多，美文也很多。如果说每一道美食都是美文的好题材，那么每一篇美文又何尝不是一道精神美食呢？
只要我们热爱生活、认真生活，任何素材都可写成美文，任何食材都可做成美食。
美食的散文随笔 篇27
毛豆腐是安徽驰名中外的素食佳肴。系屯溪、休宁一带特产的毛豆腐（长有寸许白色茸毛）为主料，用油煎后，佐以葱、姜、糖、盐及肉清汤、酱油等烩烧而成。上桌时以辣椒酱佐食，鲜醇爽口，芳香诱人，并且有开胃作用，为徽州地区特殊风味菜。
相传，明太祖朱元璋幼年时，因家贫困，曾给财主家放牛帮工，每在白天放牛后，半夜就要起来与长工们一起帮磨豆腐，他年纪虽小，但做事很勤快，颇得长工们喜欢，因此，长工们尽量照顾不让他干重活。后被财主知道很不满意，便将他辞退回家了。朱元璋没办法，只得和附近一座庙跟前的.小乞丐们混在一起。长工们可怜他，每天从财主家偷出一些饭菜和鲜豆腐，藏在庙的干扰草堆里，到时朱元璋就悄悄取走与伙伴们分食。不久，父母兄相继亡故，朱元璋更是孤无所依，便入寺当了和尚。因朱元璋最喜食豆腐，初时，长工们仍照样送来藏放草堆里。一次寺里一连几天忙着做庙会，长工们见藏放的豆腐原封不动就没有再送了，当庙会结束，朱元璋记起去取豆腐，发现豆腐上已长满了一层白毛，他就拿回庙中，偷偷地弄来油煎食之，觉得味道更香鲜无比。以后，他就常用此法做豆腐吃。后来朱元璋做了皇帝，油煎毛豆腐便成了御膳房必备佳肴。现今油煎毛豆腐已成为享誉世界的中外名菜。
美食的散文随笔 篇28
栗子的形状很奇怪，像一个小刺猬。栗有“斗”，斗外长了长长的硬刺，很扎手。栗子在斗里围着长了一圈，一颗一颗紧挨着，很团结。当中有一颗是扁的，叫做脐栗。脐栗的味道和其他栗子没有什么两样。坚果的外面大都有保护层，松子有鳞瓣，核桃、白果都有苦涩的外皮，这大概都是为了对付松鼠而长出来的。
新摘的生栗子很好吃，脆嫩，只是栗壳很不好剥，里面的内皮尤其不好去。
把栗子放在竹篮里，挂在通风的地方吹几天，就成了“风栗子”。风栗子肉微有皱纹，微软，吃起来更为细腻有韧性。不像吃生栗子会弄得满嘴都是碎粒，而且更甜。贾宝玉为一件事生了气，袭人给他打岔，说:“我想吃风栗子了。你给我取去。”怡红院的檐下是挂了一篮风栗子的。风栗子入《红楼梦》，身价就高起来，雅了。这栗子是什么来头，是贾蓉送来的?刘老老送来的?还是宝玉自己在外面买的?不知道，书中并未交待。
栗子熟食的较多。我的家乡原来没有炒栗子，只是放在火里烤。冬天，生一个铜火盆，丢几个栗子在通红的炭火里，一会儿，砰的`一声，蹦出一个裂了壳的熟栗子，抓起来，在手里来回倒，连连吹气使冷，剥壳入口，香甜无比，是雪天的乐事。不过烤栗子要小心，弄不好会炸伤眼睛。烤栗子外国也有，西方有“火中取栗”的寓言，这栗子大概是烤的。
北京的糖炒栗子，过去讲究栗子是要良乡出产的。良乡栗子比较小，壳薄，炒熟后个个裂开，轻轻一捏，壳就破了，内皮一搓就掉，不“护皮”。据说良乡栗子原是进贡的，是西太后吃的(北方许多好吃的东西都说是给西太后进过贡)。
北京的糖炒栗子其实是不放糖的，昆明的糖炒栗子真的放糖。昆明栗子大，炒栗子的大锅都支在店铺门外，用大如玉米豆的粗砂炒，不时往锅里倒一碗糖水。昆明炒栗子的外壳是黏的，吃完了手上都是糖汁，必须洗手。栗肉为糖汁沁透，很甜。
炒栗子宋朝就有。笔记里提到的“栗”，我想就是炒栗子。汴京有个叫李和儿的，栗有名。南宋时有一使臣(偶忘其名姓)出使，有人遮道献栗一囊，即汴京李和儿也。一囊栗，寄托了故国之思，也很感人。
日本人爱吃栗子，但原来日本没有中国的炒栗子。有一年我在广交会的座谈会上认识一个日本商人，他是来买栗子的(每年都来买)。他在天津曾开过一家炒栗子的店，回国后还卖炒栗子，而且把他在天津开的炒栗子店铺的招牌也带到日本去，一直在东京的炒栗子店里挂着。他现在发了财，很感谢中国的炒栗子。
北京的小酒铺过去卖煮栗子。栗子用刀切破小口，加水，入花椒大料煮透，是极好的下酒物。现在不见有卖的了。
栗子可以做菜。栗子鸡是名菜，也很好做，鸡切块，栗子去皮壳，加葱、姜、酱油，加水淹没鸡块，鸡块熟后，下绵白糖，小火焖二十分钟即得。鸡须是当年小公鸡，栗须完整不碎。罗汉斋亦可加栗子。
我父亲曾用白糖煨栗子，加桂花，甚美。
北京东安市场原来有一家卖西式蛋糕、冰点心的铺子卖奶油栗子粉。栗子粉上浇稀奶油，吃起来很过瘾。当然，价钱是很贵的。这家铺子现在没有了。
羊羹的主料是栗子面。“羊羹”是日本话，其实只是潮湿的栗子面压成长方形的糕，与羊毫无关系。
河北的山区缺粮食，山里多栗树，乡民以栗子代粮。栗子当零食吃是很好吃的，但当粮食吃恐怕胃里不大好受。
美食的散文随笔 篇29
没有喝过豆汁儿，不算到过北京。
小时看京剧《豆汁记》(即《鸿鸾禧》，又名《金玉奴》，一名《棒打薄情郎》)，不知“豆汁”为何物，以为即是豆腐浆。
到了北京，北京的老同学请我吃了烤鸭、烤肉、涮羊肉，问我:“你敢不敢喝豆汁儿?”我是个“有毛的不吃掸子，有腿的不吃板凳，大荤不吃死人，小荤不吃苍蝇”的，喝豆汁儿，有什么不“敢”?他带我去到一家小吃店，要了两碗，警告我说:“喝不了，就别喝。有很多人喝了一口就吐了。”我端起碗来，几口就喝完了。我那同学问:“怎么样?”我说:“再来一碗。”
豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料。很便宜。过去卖生豆汁儿的，用小车推一个有盖的木桶，串背街、胡同。不用“唤头”(招徕顾客的响器)，也不吆唤。因为每天串到哪里，大都有准时候。到时候，就有女人提了一个什么容器出来买。有了豆汁儿，这天吃窝头就可以不用熬稀粥了。这是贫民食物。《豆汁记》的金玉奴的父亲金松是“杆儿上的”(叫花头)，所以家里有吃剩的豆汁儿，可以给莫稽盛一碗。
卖熟豆汁儿的，在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。熬豆汁儿只能用小火，火大了，豆汁儿一翻大泡，就“”了。豆汁儿摊上备有辣咸菜丝——水疙瘩切细丝浇辣椒油、烧饼、焦圈——类似油条，但作成圆圈，焦脆。卖力气的，走到摊边坐下，要几套烧饼焦圈，来两碗豆汁儿，就一点辣咸菜，就是一顿饭。
豆汁儿摊上的咸菜是不算钱的。有保定老乡坐下，掏出两个馒头，问“豆汁儿多少钱一碗”，卖豆汁儿的.告诉他，“咸菜呢?”——“咸菜不要钱。”——“那给我来一碟咸菜。”
常喝豆汁儿，会上瘾。北京的穷人喝豆汁儿，有的阔人家也爱喝。梅兰芳家有一个时候，每天下午到外面端一锅豆汁儿，全家大小，一人喝一碗。豆汁儿是什么味儿?这可真没法说。这东西是绿豆发了酵的，有股子酸味。不爱喝的说是像泔水，酸臭。爱喝的说:别的东西不能有这个味儿——酸香!这就跟臭豆腐和启司一样，有人爱，有人不爱。
豆汁儿沉底，干糊糊的，是麻豆腐。羊尾巴油炒麻豆腐，加几个青豆嘴儿(刚出芽的青豆)，极香。这家这天炒麻豆腐，煮饭时得多量一碗米，——每人的胃口都开了。
美食的散文随笔 篇30
清明节的前夜，午夜时分，被窗外淅淅沥沥的小雨声惊醒了。小雨打在窗外的空调外机上，发出叮叮当当的声音。我趴在床上，肚子底下是温暖的电褥子，手里是一本新买的电子书。突然感觉电子书上又一条信息：今天是清明节。啊，时间已经到了第二天的早晨。清明节，远在故乡的弟弟妹妹应该顶着初春的飞雪去祭奠父母亲了！他们应该会替我给父母献上一束康乃馨吧？我曾经拜托过弟弟，他应该还记得吧？可是眼下，我的肚子有些饿了，昨晚上没吃饭，肚子咕咕叫了。忽然想起小时候母亲给我做的美食。
一、葱花千层饼。
母亲在世的时候，总是在清明节这一天给我们做葱花千层饼和小米稀饭。她和一团白面，醒一醒，大概十分钟吧，然后将其搁置在面板上，用超级擀面杖，使劲儿擀一张超大的面皮。再倒上一层内蒙古当地出的亚麻籽油，摊平，撒上盐、葱花和五香粉。从后面往前卷起来。最后揪剂子，擀面皮，放在饼铛上面。正面烙五分钟，反面烙五分钟。就变成两面焦黄色、酥脆可口的葱花千层饼了。咬一口满嘴留香，再抿一口稀饭，肚子顿时熨熨帖帖的。和我趴在电褥子上差不多。每一次吃饼，我都是狼吞虎咽地吃下第一张；细嚼慢咽地吃第二张；爱不释手地吃完第三张……
二、羊肉馅包子。
母亲会做的美食有很多种，这一会儿都浮现在我的眼前。使得我感觉自己的肚子叫唤得更厉害啦！有些担心，隔壁邻居是否听到我肚子咕咕叫的声音了，那就太尴尬了。母亲给我们做的第二道美食是羊肉馅包子，这是中午常吃的午餐。内蒙古的春天，冬天都很冷。母亲说羊肉是暖胃的，鼓励我们多吃点羊肉馅包子。一般来说，母亲清早起来就发面了，她是用面引子发面，不用酵母。内蒙古的天气很冷，母亲把和好的面放在炕头上，盖上棉被子。中午的时候，面团就发起来了，白白胖胖的，还有一些小眼儿，是气孔。母亲用碱水中和了面团的酸味儿。揉匀，揉劲道，揪剂子，擀皮子，放上事先搅拌好的羊肉馅。一会儿就包了十几个羊肉包子。把锅里的水烧开，放上笼屉，笼屉里摆上包子。大火蒸制20分钟，熟了。又白又胖的包子，又美观又好吃的羊肉馅包子，我百吃不厌，咬上一口，满嘴流油，令我唏嘘不已：哇！太香了！太解馋了！
三、砂锅肘子炖粉条。
这是一道菜品，怎么做的，我记不清了。只有那好吃的味道至今不忘。肉皮Q弹，肉质酥烂糯软、三分肥七分瘦，用筷子一钳，撕下一块美味的肘子肉，旁边的`汤里是肥厚的粉条和清香的白菜叶儿……满满的一砂锅，又烫又香，十分诱人。里面含有些许中药的香气。什么配料，几分之几，我全然不记得了。只记得当我跳皮筋儿累得满头是汗的时候，母亲那悠长的叫喊声就飘过来了：“峰儿，回家吃饭啦！”我就知道家里的砂锅肘子粉条菜就上桌等我了，我急忙跑回家，洗手吃饭，大口大口地吃下母亲做的美味佳肴，嘴里含混不清地说：“真好吃，谢谢妈妈！”
四、马铃薯炖牛肉。
小时候，在乌兰察布生活，马铃薯和牛肉是当地的特产，那里的马铃薯超级大，又黄又面的瓤。牛肉又嫩又香，肉丝细腻。母亲选一块肥瘦相间的牛腩，洗干净血水，切成方块，将马铃薯切成大块。两种食物放在不同的盆里，待用。
然后找出砂锅，锅底放上葱姜蒜，大料，花椒，黄芪，当归。再放牛腩，加水，加料酒，加酱油，急火烧开，慢火煨炖。当牛肉八成熟的时候，加马铃薯，急火炖20分钟。“嘚来。又香又面的马铃薯炖牛肉就可以出锅了。”
“各位小姐，各位少爷请入席吃饭了。”母亲开玩笑地说。每人一碗小米干饭，盖浇马铃薯烧牛肉。哇，我们过上共产主义生活了！！
其实这样的美食不是经常吃的，一年里也吃不了几次，只有过年过节才能吃到。可是给我们的印象实在太深刻，吃一次记一辈子。如今我的生活水平提高了，美食可以天天吃，但是却吃不出小时候的味道了。现在牙口不好了，肚子里油水大了，品尝美味的能力下降了。似乎是牛肉的味道变了，羊肉的味道也变了，再也吃不出母亲做的那个味道来了。在这黎明的前夕，我趴在床上，好想念母亲做的美味佳肴啊……
美食的散文随笔 篇31
石磨汤圆
每逢春节和元宵，古镇的人家都会推石磨做汤圆。先把糯米洗净，放在水桶里泡涨，然后按水、米适当的比例，一勺一勺地“喂”进磨眼。石磨得慢慢悠悠地推，磨出的米浆晒出的粉子才细腻滑润。推汤圆粉是很磨人脾性的，手臂不停地做机械运动，石磨缝里便流淌出了粗糙的米浆。磨好的糯米浆用布口袋装起来，捆好，吊在屋梁的挂钩上，这就叫吊浆汤圆粉。滤掉一些水分后，汤圆粉就可以和成团状。包上些红糖、豆沙、芝麻，在手心里搓成圆团放进锅里煮。浮浮沉沉，煞是惹人喜爱。
用一个木质的长柄勺，不紧不慢地拨动着汤圆，锅中袅袅升腾起的蒸气裹挟着缕缕诱人食欲的清香，撩拨得人直咽口水。煮熟后，盛到碗里，大小均匀的汤圆漂浮在清澈的汤面上，圆如珠，白如玉，那种诱惑真是无法形容！等到汤圆稍微凉一点，便用筷子轻轻一夹，圆圆的汤圆便一分为二，中间的馅悄然流出，飘溢着一股浓浓的香味。夹半个汤圆放进嘴里轻轻一咬，顿时满嘴流香，那软绵绵、滑溜溜的口感，香喷喷、甜丝丝的味道让我笑眯了眼。 “卖汤圆，卖汤圆，小二哥的汤圆是圆又圆，要吃汤圆快来买呀，吃了汤圆好团圆呀……”
合渣洋芋
合渣洋芋是我们镇上一道人人爱吃的美食。人们说：纵有山珍海味，最好吃的还是合渣洋芋。
合渣洋芋的做法实际上很简单，就是把磨好的豆浆与刮干净皮的洋芋一同入锅煮熟后，加点菜末煮沸就成。当然，这菜末的加法就讲究了。老一辈人喜欢在豆浆里多放点菜，可是菜放多了就变得清汤寡水，口感也差远了。解决的'办法就是：把洗净的菜在沸水里煮熟透，然后捞出来过几遍清水，挤干水后切成细丝，再揉几次，尽可能地减少菜里的水分，然后放入煮沸的洋芋豆浆内，煮沸后即可食用。另外，萝卜菜和南瓜叶弄来做合渣，吃起来又是一种风味。萝卜菜合渣的做法与做白菜合渣的方法差不多，瓜叶呢，先要把茎上的长纤维撕下，洗净后放点食盐，然后用手揉搓，把绿汁尽量挤去，再放入煮沸的豆浆里煮熟即可，这样煮出来的合渣就是乳白色的汁液里面夹带着一丝暗绿色的菜纤维，特别好看。再加上里面有汤圆一样大小的洋芋，那豆浆夹着青菜、和着洋芋的清香味儿便扑鼻而来，沁人心脾。如果不挤出菜汁，合渣就变成了绿色，继而成为黑色，这两种颜色的感观都不好。如果喜欢吃咸的，还可以放点盐。如果把菜煮熟或是把菜汁挤掉后再做成的合渣，虽然口感和色泽都很不错，可是从营养学角度来考虑，大量叶绿素的流失，实在有些可惜。琢磨来琢磨去，就用生菜试验了几次，没想到效果还挺不错的。
合渣洋芋是一个清淡菜，放不放盐都叫人喜欢。它不但口味清淡，而且是一种低脂肪、高蛋白和高纤维素的菜肴，特别是吃了油腻东西过后，再吃上一碗，就显得更加清新爽口了。古镇人素来把它当作一门主食。
办社饭
办社饭离不开蒿子，那就到田边、土边、水沟沟边去掐，蒿子要掐苦蒿，掐的是蒿子上面的嫩叶。蒿子掐回来后要选去老叶子和夹带的野草，要剔掉蒿子梗梗。选过的蒿子叶洗净了滤干水分，然后切成细细的蒿子末儿，砍成蒿子浆，装进布口袋后，背到河里用洗衣棒使劲地捶，揉去苦水后再捶，反复多次，直到蒿子洗清水了挤干。背回来倒进大锅里，在灶孔里烧起大火焙干，焙出了香味，焙成了茸毛形的蒿松，办社饭的蒿子坯子就算做成了。办社饭还需要野葱、地米菜。那就到坡上去挖，到菜地里去找，弄回来掐去根须和老叶，也到河里去清洗，拿回来后，切成碎末儿，装在碗里备用。办社饭要泡糯米，按两斤大米一斤糯米的比例过秤，搓洗后用冷水泡软。办社饭还要切几斤肥瘦兼顾的腊肉颗颗。腊肉要剔去骨头，洗得干干净净，还要煮熟，切的颗颗最好有包谷子大。办社饭前要推一磨豆腐，包好的豆腐切割后用柴火灰吸干水分，洗去柴火灰后，烧一锅沸油，将切成包谷子大的豆腐颗颗炸黄炸泡，捞起来后装在盆子里备用。再切一碗姜末儿、一盆蒜苗末儿、半碗冬笋末儿，这些都是办社饭的配料。
炒腊肉颗颗时，不能炒焦、炒干，只炒出油就倒入豆腐颗颗、姜末儿、蒜苗末儿、野葱末儿、地米菜末儿、冬笋末儿，等炒出了香味，再加入盐、花椒粉。起锅后舀进大盆子里，这就是办社饭的坯子。办社饭离不开大米，先烧一锅水，将大米淘尽浑水，滤干后倒入开水中，直到大米在开水中焯伸了腰，能用手掐断即可。大米不能焯得太烂，不然社饭蒸不熟，就是蒸熟了也是一甑子的稀糊糊，这种社饭就不好吃。焯的大米要有一定的硬性，抓一把捏紧了能马上松散就算焯得最好的了。滤了米汤的大米要急忙趁热与糯米和社饭胚子拌匀，直到大米的颜色拌成了社饭胚子的颜色，找不到一点净米就算拌好了。办社饭要用甑子蒸熟，才能正式品尝。甑子放进锅里,倒进的水只能在甑底下，不能淹过甑底。然后往灶孔里生火，加入杂木柴，让熊熊的火苗将锅里的水烧开，直到从甑子里串出了滚烫的气流，就开始往甑子里放入社饭半成品。等甑底上满了，再逐渐往上面倒，倒入甑子里的社饭半成品要边抖动边倒，使它们始终保持松松的结构。如果使劲倒，蒸起来会踏气，锅子里就像在唱戏，蒸过半天也不会熟，那半天也就白忙活了，还会受到等社饭吃的家人的埋怨。
社饭半成品倒完后，在甑子上面搭一块包袱布就行了。这时，要连续地往灶孔里加入杂木柴，让火燃得很旺，才能一鼓作气地把饭蒸好。
在锅里蒸饭是从上面熟到下面的，不是从下面往上面熟的，社饭也不例外，当满屋飘出了社饭的香味后，就表示社饭熟了。
自己办的社饭分外爽口、好吃。掐的蒿子没掺一点白蒿和其他的蒿子。腊肉颗颗多一些，肥肉和瘦肉的比例相等，不会光是肥肉，也不会光是瘦肉，吃起来不会感到油腻，也不会感到油少。盐味合适，香味浓郁，咀嚼的社饭不会太烂也不会太硬，咀嚼起来又绵又软，能嚼出社饭的精丝来。吃社饭时能吃到蒿子的香味、腊肉的香味，能吃到野葱的香味、姜末儿的香味，也能吃到地米菜的香味、花椒的香味，这些香味综合在一起，就是社饭的香味。喜欢吃社饭的人，要吃两到三碗才觉得过瘾，不喜欢吃社饭的人也要吃一到两碗。总之，过社吃社饭成了所有土家人和古镇人的风俗，不管走到哪家，都吃得到社饭。过社是开年后古镇人的第二个民俗节，也就当成了一件很重要的事情，不仅记在心里，而且还要亲自经历。那几天的郊外，掐蒿子的，挖野葱的，找地米菜的人到处都是。现在条件好了，在每次做社饭胚子时都会多做一些，一是好带到远方的亲戚那里，让他们买点糯米买点大米就可以蒸社饭了；二是在想吃时，从冰箱里端出社饭胚子一解冻，又可以蒸社饭吃了。如果儿女从外地回来，或者来了亲戚朋友，用社饭胚子蒸成社饭，倒是一种拿得出手的美味佳肴，同时也体现出主人的盛情。又到吃社饭的日子了。在古镇，过社的传统风俗只会不断增温，而不会慢慢消失……
美食的散文随笔 篇32
《随园食单》是清代著名文学家袁枚所著。全书分为须知单、戒单、海鲜单、江鲜单、特牲单、杂牲单、羽族单、水族有鳞单 、不族无鳞单 、杂素单、小菜单、点心单、饭粥单和菜酒单十四个方面。
《醒园录》代李化楠撰，其子李调元整理，因家中 有“醒园”故取名《醒园录》。全书分上下两卷，共记载了一百二十多种关于调料、饮馔及食品制法。书中所收菜点以江南风味为主，也有四川当地的风味。
《食珍录》这是我国古代饮食专书之一，写于南北朝时期。南朝宋时，余姚人虞宗是一位美信家，他官职是黄门郎，到南朝齐时升为太子庶子，后来担任祠部尚书。公元483至493年，武帝在位。有一次皇帝向他问起烹饪的秘诀，谈得投机，皇帝不觉醉了，非常难受，虞宗就献上“醒酒鲭”，算是帮了皇帝的大忙。
虞宗的《食珍录》里，记载有六朝帝王名门家中最珍贵的烹饪各物。例如，“炀帝御厨用九牙盘食”，“谢传有汤法”，“韩约能作樱桃，其色不变”，“金陵寒具嚼著惊动十里人”，等等。这些都反映出我国古代饮食文化的高度成就。
《清异录》北宋人陶谷撰著的《清异录》，是他杂采隋唐至五代曲故所写的一部随笔集。书中包括天文、地理、草木等37个门类，共有648条有关内容。其中和饮食有关的果、蔬、禽、兽、鱼、酒、茗、馔八个门类，共238条，占全书三分之一强。文字具有消遣取乐的幽默风格，从多方面反映了丰富的饮食文化史。书中记载隋代的《谢讽食经》、唐代韦巨源的《烧尾食单》，是我们今天所能看到的'隋唐两代宫廷与官府筵席唯一较为齐全的食单。其他如：果、菜、禽、兽、鱼等烹饪原料，有的写其营养价值，有的谈到烹调技法，都是研究烹饪技术发展的可贵资料。
《食经》谢讽著的《食经》成书于隋代，是饮食文化史上有名的著作之一。此书记载南北朝、隋代食品各目约五十种。其中有脍、羹、饼、糕、卷、炙、面、寒具，包括以动物原料为主制成的菜肴，如“飞孪脍”、“剔缕鸡”、“剪云斫鱼羹”等。 从有的各目前冠经人各来看，如“北齐武成王生羊脍”、“越国公碎金饭”、“虞公断醒”、“永加王烙羊”、“成美公藏”、“含春侯新治月华饭”等，都是王侯贵族的饮馔。而有的各目讲究，如“千金碎香饼”、“乾炙满天星含浆饼”、“撮高巧装坛样饼”等，反映出当时饮馔已达到非常精美高贵的水平。
《本心斋食谱》作者署名是宋代陈达叟，因为室名本心斋，所以又称本心翁。作者自述：常在书房里起居闲坐，玩味《易经》，床上围着画有梅花的纸账，用石鼎烹茶，自己的饮食崇尚清淡。有客人从外地来访，脸上流露出饥饿的神色。作者叫书童端上净素饭菜，客人品尝后说，没有尘俗气味。主客讨论食谱，就形成了这本书。 全书记蔬食二十品类，均以蔬菜类名标目，如：菜羹、韭菜、山药、笋、藕、绿豆粉丝、水引蝴蝶面、水团、白米饭等。每类后面都附有赞语，赞语简括，均为十六字。还有“小引”说明其制法，或揭示其特点。如“水团”条，制法是“秫粉色糖，香汤浴之。”赞文为“团团秫粉，点点蔗霜，浴之沉水，清甘且香。”这种记述方法，表现了作者富有文学素养，又因所用赞体简要，类似歌诀，容易背诵，所以就便于普及。
《山家清供》是南宋的一部重要烹饪著作。内容以素食为中心，包括当时流传的104个食品，夹叙夹议，丰富多采。 唐代杜甫有诗云：“山家蒸栗暖，野饭射麋新。”南宋时的林洪撰著《山家清供》，即杜甫诗中的山家、野饭，意思是山居家庭待客用的清淡饮馔。全书二卷，记述以素食为主，亦有少量的荤菜，如饭、羹、汤、饼、粥、糕、脯、肉、鸡、鱼、蟹等。选料大部分为家蔬、野菜、花果、粮米，部也有取料于禽鸟、兽畜、鱼虾的。用料尽管平常，但由于烹饪方法奇妙，同样给人们以丰富的启发和借鉴。许多菜肴别出心裁，各具一格，足可使人窥见当时烹饪技术、烹饪艺术所已达到的水平。
书中有不少是用中草药加工制配的食疗饮馔。如：萝菔面这一条下称：“王医师承宣常捣萝菔汁搜面使饼，谓能去面毒。”而麦门冬煎，则是纯药物，其标目下称：“春秋采根去心，捣汁和蜜，以银器重汤煮熬，如饴为度，贮之磁器内，温酒化温服，滋益多益。”由此可见是用纯药物加工和蜜制成，并加温酒后服用的一种保健饮料。总之，此书对了解江南饮食风貌和南宋烹饪历史提供了很好的史料。
美食的散文随笔 篇33
民以食为天，这似乎是个简单再简单不过的道理。
但是，食不仅仅是生理的需求，更要讲究一种文化和品位，是为食尚。
很小的时候生活在东北的乡下，那时候物质贫乏，食既是吃，吃饱就足够。不论是玉米高粱还是萝卜酸菜，能够填饱肚子，在年节的时候能够吃到肉食和饺子也就足够。
那个年代，去饭店吃饭简直就是一种奢望，不仅仅是我个人，在某个特定的群体都是一样的行为。很多时候，对于未来，实在是难以预料。我也没有想到在遥远的未来我能够有幸专业学习过烹饪并且因为工作的关系天南海北出差，权当是一种旅游和美食的享受。
美食在当代，是一种文化，讲究绿色、环保、健康等等。许多文人墨客在千百年来留下大量脍炙人口、清新隽永的文章，咏叹美食更是成千足万，可见其一斑。有文化底蕴做铺垫，餐饮文化大放异彩就不足为怪。
许多餐饮业顶级人才都是烹饪艺术家，艺术家的称谓都是名副其实的，绝对没有半点虚荣的浮夸。从烹饪食材原料到改刀切配，从煎炒烹炸到盛装器皿，每一样都有科学的道理，菜肴美食不仅仅在器皿色泽，更在味道和健康理念！
而我对于美食的偏好则是不求档次但求特色。
人们从来没有停止过追求，追求新的事物进而引发社会的.进步，这是好事。尽管从事物的客观发展规律来看，事物也分为三六九等，但是适合是最重要的。
经常游走于山野之间，在村落里和千年古镇寻觅自然美食，我以为真正的美食在民间，绝对不是烹饪大赛里面颜色艳丽不中食用的花架子。伴着山林野景，品着不知名的菜肴，那真是一种享受，淡然一切世俗烦忧，感恩着上天的恩赐，在活着的生命中的每一天，少有遗憾不愧是一种快乐。
曾经为了一种习惯的口味开车跑出百里欣然前往，那是一种痴迷，朋友发笑，是否至于？在经济条件和时间的允许下，哪有不至于？
纵观现在社会，高端餐饮特定人群不知从什么时候向往乡村生活，于是乎，商家投其所好开设大量农家院似的酒店度假村，不时打出令人心动向往的广告引人耳目，实则去现场则令人大失所望。
原因在于太多的商业化运作在里面能有乡村的静谧和人性的淳朴么？打扮花枝招展的年轻服务员虚伪的笑容能够让人心动才怪！各种从市场购进的原料不论是否有污染或者卫生，都一概进入厨房，能找到农家的味道？
实际上，过多的食品添加剂加入到菜肴当中缩短了食物制作的时间并提高了鲜香的味道，但是却掩盖了食物本来的自然鲜香，这不得不说是一种悲哀。正如现在的社会，传统的文化和文字正在被现代化的思想以及科技化工具所替代，连最基本的文字常常是提笔忘字，字迹更是丑陋不堪。
可是现实就是现实，无法改变的情况下就得适应和习惯，一切顺其自然就好。
不论如何，美食是一种诱惑，很难让人抵挡，留在唇齿之间味蕾敏感的刺激，绝对是一种享受。在五彩斑斓的大千世界里，能够充分拥有自己的空间该是多么惬意的一种境界啊！
无论是否有美酒或美人相伴，美食是必须的！
美食的散文随笔 篇34
1、老碗鱼
一阵敲门声过后，门外站了个小伙子，手里端着个老大的碗。急忙招呼进来之后，小伙子把碗往桌子上一放，好家伙，这么大一碗，红火火的，看得人心痒欲馋。赶紧端出自家的大火锅，把鱼碗给他腾出来，一连声谢过之后，即刻就转入忙碌的碗筷交错的阶段。
原来附近开了家“老碗鱼”店，有时晚上路过，隔窗望去，人还蛮多，加之最近忙忙碌碌，没好好吃上几顿，嘴里“真是淡出鸟”来了。临到饭点，打了个电话，订了一份请人送到家来，正要开开胃。
美食当前，闲话少叙，单说这鱼香已是绕屋三匝，直诱得人心花怒放。用筷子挑开上面一层红油，一时豆腐皮、蘑菇、土豆、大豆芽、羊血、魔芋纷纷浮出碗底，味道咸淡适中，辣而不呛，鱼肉鲜香嫩软，舌尖微麻，直吃得人过瘾贪饭。
无奈老碗太大，连吃三顿，还有余汤在锅。真是太实惠了，所费不多，不足二十五元。只是付出必有回报，报之以日日开水洗胃，报之嘴含喉片方得清火祛热。美味自外而来，又可居家随意共享，如此服务，可称是美事一桩。
2、外婆菜
徒弟小兵从南方千里迢迢带来两包外婆菜，开始以为不过是普通的咸菜。后来发现其实是野菜和肉丝的杰作，那野菜看看吧，又有点像笋丝。笨拙的舌头第一次吃，究竟没辨清楚是什么，或者说没心思辨清楚。只是吃了一口，就停不下来了，或许还有少许辣子吧，不似以往的咸菜，用来下饭，不敢多吃，因想着不易，省着吃，也不过两三顿，两包菜就见底了。倒把先前也是他带来的田螺酱的味道淡忘了。外婆菜是湘西的特色，早有耳闻，耳闻倒真不如亲尝，江西的外婆菜，不赖。
3、吴老桂辣酱
自从年少时吃凉皮，被辣了一回后，对辣由敬畏有加，转而求成过急，以致知道好吃却又仍不敢多吃。在南宁，把本来逛街的计划变成了咖啡馆里的躲雨，购物一节就自然而然地省了。然而，购物欲望总还在。离飞机起飞还有两个小时的时间里，机场的大厅和里面的候机厅里摆满了特色食品，于是在观览之际，仍不免买了些食品。因忆及在贵州买的辣子也吃完了，而某家对辣子情深意浓已极，便又买了瓶吴老桂辣酱，瓶装的，上写着木瓜爽。回到家，嗜辣的某家竟然拍案叫好，然后连吃几个白馍，大呼过瘾。果然辣得跳辣得叫，由他演绎，生动之极。而我对辣再次敬畏有加起来，以免五官对我的报复。
4、馕
新疆当地最有特色的食品是一种叫“馕”的食品，它有锅盖那么大，中间薄两边厚的'饼，中间有很大的空隙，外面撒满了芝麻，刚出炉时很香，揪一小块入口，酥软不似普通面食，倒像是点心的范儿。馕的大小有点像锅盔，陕西八大怪里有的一怪叫“锅盔”，“锅盔象锅盖”，不过它中间和两边一样厚，是死面饼，可存放半年不变质。这里有些店铺把“馕”做成葡萄成串的样子，很新颖，其实就是在面上分割出好多小圆，也有立体感，但更像是画上去的。挂在街面就是一道风景。新疆人的口味也可以与我们一样共享。
5、巴旦木
无论什么美食，味道好，永远居于首位。巴旦木又名巴旦杏，在新疆初见，一时就归到如核桃类的坚果中。不过那皮可以用手指剥开，由于皮薄，好剥，所以维吾尔人称其为“卡卡孜巴旦木”，意即“纸皮巴旦木”。果肉香甜耐嚼适口，很像美国杏仁的味道，但似乎更诱人些。学名扁桃，世界四大干果之一，在中亚和欧洲一些国家被誉为圣果，营养价值很高，它的营养比同重量的牛肉高六倍。价钱似乎也没有想象得那么昂贵，生在新疆的人真是有福了。
美食的散文随笔 篇35
作为地道的北方人，对面食可谓是情有独钟，尤其是山西的面食早就想吃个痛快。恰逢今年春节空闲，一家人便选择了到他乡过年。于是，大年初一早晨吃罢饺子便驱车直奔太原。节日的高速公路畅通无阻，偶尔有一两辆车通过，让第一次开车上高速的儿子欣喜若狂，我们的担心成了多余。经过两个多小时的行程到达了太原。
停车后直奔饭店，迫不及待地点了扯面、臊子面和抿尖三碗不同风味的面条外加两样小菜。一家人三碗面条轮流品尝风味。游完晋祠后，儿子领我们直奔小吃一条街。打眼望去，楼阁牌坊错落有致，飞檐斗拱古色古香，仿明清建筑和汇聚八方风味的小吃吸引着大量的游客。节日的街道张灯结彩，红红的灯笼增添了节日的气氛，熙熙攘攘的人群，加之小贩的吆喝声，让整条街显得热闹非凡。这里真是吃货的天下、年轻人的地盘，烧、烤、涮、炖、煮、炸一应俱全，就连冰激凌也是别具特色。最喜面食的我，坐在一家当地饭店点了油泼面痛快地吃了起来。
次日直奔平遥古城，灰砖灰瓦的城墙和民居很具特色。街上香草糯米散发着浓浓的香味，禁不住买一个尝尝。满街打着风味小吃招牌的饭店吸引着众多的游客前往，最后我们选择了一家当地饭店，品尝了栲栳栳、平遥牛肉、碗秃以及刀削面。夜晚在住处附近，品尝了莲菜水饺和酱肉水饺，结束了一天的行程。
如果说城市有味道的话，那么一座城的历史就渗透在老城巷陌间的美食里。吃的是味道，品的.是历史。然而，最具特色的还是那乡间美味。最后一站，我们到了昔阳县的大寨村。窑洞依旧，梯田仍在，大寨人的精神永存，以旅游业发展起来的大寨村让村民们扬眉吐气。坐在窑洞里吃着农家小笨鸡、田间野兔、炒莜面鱼儿，也是一件十分惬意的事情。
三天的行程紧张又浪漫，逛古城品小吃，这个年过得很有意义。
美食的散文随笔 篇36
懒豆腐是土家人的一种心爱的食物。说起“懒豆腐”这名字，其实隐含着懒人做的豆腐之意。听当地老人说，很早以前一位懒婆娘打豆腐只把黄豆磨碎，不再过滤豆渣，直接伴入切碎的青菜、酌料，煮熟了就上了餐桌。结果众人一尝，味道鲜美，加上做法简单，就流传了下来，并保留了“懒豆腐”这菜名?
传说西汉末年，刘秀与王莽争帝，一次兵败被王莽追赶到土家人居住的小山村。当时他人困马乏，饥肠辘辘，向一个农夫讨一口饭吃。农夫给了他一碗懒豆腐，刘秀吃后也大叫好吃。后来刘秀当了黄帝，还在清江边请了师傅到宫廷专做懒豆腐。
“面饭懒豆腐，草鞋家制布”是在二十世纪六七十年代山区农村生活状况的真实写照，但也不是天天可以吃到懒豆腐的，那时集体分的黄豆少，自留地的面积小，但每家每户总是要在田边地角种上一些黄豆，以便平时改善一下生活。孩提时偶尔遇上弄一餐懒豆腐，就像过节一样，早早等待在锅台边，弄熟后就迫不及待的舀上一大碗，美美地吃上一顿，要是能滴上几滴香油或是放点香葱和辣椒粉，那就更赛过美味佳肴了。一想起那味儿，那梦一样的童年，浓浓的乡情便浮上心头。
在我记忆中，最好的懒豆腐是每到家里做辣椒酱时，父母就会在推完稀辣椒之后不洗磨，借那辣味，将提前浸泡好的黄豆放到磨子里，顺便弄一餐懒豆腐，加点生姜、蒜、花椒提味，煮的过程中再放一些嫩南瓜叶。老人说，加工懒豆腐时如果将一粒黄豆磨成八大块就是最好，磨得太细反而味道差，后来我试过，味道确是不同，就是不知其中的.奥妙。
记得在读初中时，寄读的同学大多带的是咸菜，一日三餐都这样也是有点厌了。有时家庭好的同学带一些黄豆，放学后大家一起动手，有的磨黄豆、有的买盐、有的拿油，有的摘菜，忙的热火朝天，懒豆腐虽然没有母亲做的好，但大家吃的还非常开心，并在脑海里记下同学的那一段情意。
去年夏天，我们来到一个偏远的土家山寨义诊，大约距县二百多公里，海拔一千五百米左右，气温比县城低近10度，在那儿早已烤上了火，当地村民听说我们要来，早就准备好当地的特色菜，其中有一个就是酸懒豆腐，就将那已经做好的懒豆腐放上一两天，自然发酵，有点酸酸味道，再加上一些羊油，那味道就又被增色，闻到那味道让人就有食欲。可这美味不是经常能吃得到的，记得还是在老家吃过。
我也是学了一些医知识之后才知道，面饭（玉米面做的饭）加上懒豆腐，其中的营养素可以互补，更符合人体的需要。这可以解释为什么土家人在那困难的年代并没有因缺少主粮而发生营养不良。
如今城里人休闲之余喜欢旅游，总是想把祖国的大好河山看过够，把各种美味品尝完，青山绿水就成了人们向往的地方。过去来了客人就要先订一个好点餐馆，现在是要到百里外的乡下寻一个茅舍，观清江山水，谈土家文化，品尝当地特色风味。当然懒豆腐是不会少的，吃了之后的感觉就是一个爽！?
懒豆腐其实不是什么都好，偶尔吃吃新鲜可口，天天吃也让人讨厌，还可导致身体不适，像邻居孙爷爷一连吃了三天懒豆腐就把痛风给诱发了，看来吃东西和做事一样都要把握一个合适的度。
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